DIY  

Lun, 19/10/2015 - 16:13 - 2 comentarios

Construcción de pedal DIY paso a paso. 1ª parte: PCB

Tras unos cuantos años peleando con esto del DIY pedalero en España, me he dado cuenta de que la información está muy dispersa o, en el mejor de los casos, en inglés y con referencias a productos que no se encuentran aquí o de difícil adquisición. Con estos tutoriales pretendo compartir con vosotros todos los conocimientos que he podido adquirir gracias a la generosidad de muchos aficionados en la red, y le he sumado lo que he podido de mi experiencia. Esto debería ahorraros algunos de mis fracasos y avisaros de los posibles errores que tan fácilmente se pueden cometer.

No estoy mostrando, en ninguno de los pasos, ningún método revolucionario, simplemente aplico lo que he aprendido siguiendo también mi propia experiencia. Además trato de utilizar el máximo de herramientas e instrumentos caseros.... a todos nos gustan las insoladoras pero, ¿qué es mas probable tener en casa? ¿una insoladora o una plancha sin vapor?¿cloruro férrico o agua oxigenada y agua fuerte?.... Para mi esta es la esencia del DIY: objetivos alcanzables con pocos medios.

Espero que disfrutéis viéndolo tanto como yo al hacerlos.

Y gracias a guitarrista.com por considerar mis tutoriales como material lo suficientemente interesante como para aparecer aquí!!

Alejandro Béjar

Con la ayuda de una sierra de madera del tipo que veis, cortamos la placa según el ancho de la copia que hemos sacado previamente de la placa. Esa copia (o negativo) lo puedes o bien crear tú con alguno de los mucho programas que hay para estos fines, o bien copiarlo de cualquier sitio web de DIY en los que suelen estar disponibles para usos no comerciales. Tiene que ser imagen invertida e impresa en tinta toner (de copisterias) sobre papel brillante, sin llegar a ser de fotos. Del que se usa en folletos pero que con un grosor un poco superior. Obtener buenos negativos es crucial para que todo funcione. Las copisterias de barrio suelen dar buenos resultados frente a grandes franquicias, con peores tintas y mas destinadas a otros fines.

Una vez cortada la placa lijamos los bordes con lija al agua grano 500 y le damos a toda la placa en vertical y horizontal.

Este es el aspecto que tiene que tener la placa una vez lijada y limpia con la ayuda de agua y jabón. Evita poner los dedos encima ya que la grasa de los dedos impide una buena adhesión.

Ponemos la copia sobre el cobre y calentamos la plancha cerca del máximo. Tenemos que practicar un poco hasta que cogemos el punto optimo de calor. Entre lana y algodón (en el selector) suele ser el punto idóneo.

Posamos con cuidado la plancha sobre la placa y dejamos que el calor adhiera el toner. Después te puedes ayudar de un trapo para sujetar la placa mientras trabajas con la plancha sobre ella.

Detalle de la temperatura optima de mi plancha. Ojo, nada de agua ni vapor.

Una vez que hemos dejado un par de minutos actuar la plancha comenzamos a repasar toda la superficie con la punta hasta que ésta presente el aspecto que se ve en la zona repasada. Para placas con repasar todo horizontal y verticalmente suele bastar. Deja a intervalos regulares la plancha sobre toda la placa un minuto o cosa así; entre el calor de estas dos o tres sesiones de plancha sobre la placa y los dos o tres repasos con la punta sueles conseguir que se adhiera todo el toner.

Tal como has terminado de planchar, coge la placa y la pones en un recipiente con agua fría. Ese contraste repentino remata la tarea (o al menos eso creo yo).

Cuando el agua haya permeado toda la celulosa usa la yema de los dedos para pelar la superficie con cuidado de no arañar nada. Si todavía le cuesta salir al papel, deja un rato mas en agua la placa. Pero el toner ya está en su sitio.

Insistid con el dedo hasta que no queda nada de celulosa en ningún lado.

Este es el aspecto que tiene que mostrar la placa antes de pasar a la fase del ácido.

Esta parte hay que realizarla en zona ventilada ya que estamos jugando con ácidos que disuelven el cobre.
Aquí no utilizo medidas. Lanzo un chorro de agua fuerte sobre la placa hasta que queda mas o menos cubierta. Notareis que ya empieza cierta reacción.

La otra parte del compuesto casero es el agua oxigenada común. Mas o menos la proporción es de un chorro de agua fuerte y 4 o 5 de agua oxigenada. Si la placa es muy grande hay veces que hay que añadir mas agua oxigenada. La práctica te va enseñando cuando añadir.

El ácido enseguida comienza a actuar y a tintarse de un pálido verde producto de la disolución del cobre en las zonas que el tóner no ha protegido.

Los bordes comienzan a verse libres de cobre. Para agilizar el proceso puedes remover la placa en la cubeta simulando el movimiento de un buscador de oro. Ayuda a que el cobre que se va disolviendo se retire de la superficie a quemar.

La placa libre de cobre.

A contraluz se puede observar la limpieza con la que el ácido elimina lo que no necesitamos.

Usando acetona pura (un poco mas adelante está la foto de la que utilizo ahora mismo) limpiamos el toner. Si no es pura, lija con lija de agua grano 500 hasta retirar todo el toner y limpia con acetona de esas diluidas que se usan para las uñas. Si limpias con la diluida sin lijar probablemente manches la placa y quede sucia.

La PCB antes de taladrar limpia de todo resto.

Usamos mini-taladro con accesorio de columna por comodidad, pero si tienes un minitaladro puedes pegar con celo la placa a una tabla de cocina vieja y taladrar los boquetes. 1 mm para cables y 0.8 mm para componentes. En ebay puedes pillar esas brocas y, aunque se parten bastante, son muy baratas y compensa.

Lijamos para eliminar la rebaba de los boquetes. Y detalle de la acetona usada antes.

PCB lista para la última fase: protección.

Cogemos alcohol de farmacia de 70º, y resina de colofonia, de la que se usa en los arcos de violines y demás. Yo la compré en la típica tienda de instrumentos clásicos que todos sabemos localizar.

A modo de recipiente para el alcohol usamos un tapón de botella e impregnamos con la ayuda del pincel la resina con alcohol hasta obtener una mezcla ligeramente blanquecina.

Pintamos la placa en horizontal y vertical. Para cargar el pincel mojamos en alcohol, restregamos sobre la resina, y una vez obtenida una mezcla homogénea, pintamos sobre la placa.
El alcance de cada "carga" de mezcla es muy limitado. Para esta placa se ha "cargado" dos veces para horizontal y dos veces para vertical.

Con un poco de maña y paciencia este es el resultado de la placa.

Lado por el que colocaremos los componentes.

En posteriores entregas veremos el Grabado, Mecanizado y Pulido de la caja, la instalación de componentes, cableado, etc.

Alejandro Béjar

2ª parte: Grabado de caja

Comments

Gritar Mar, 20/10/2015 - 18:53

Mu bien! gracias por compartir tus conocimientos en el foro y decirte además que queda muy bien explicado y documentado con las fotos.

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Alejandro BM Mié, 21/10/2015 - 06:39

Gracias!! Es una forma de agradecer todo lo que me han ayudado otros antes a mi. Tratando de no ser excesivamente pesado he intentado detallar al máximo el proceso. Si tienes el gusanillo no lo dudes... lánzate!! ;-)

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