Construcción de pedal DIY paso a paso. 6ª parte: Cableado

Capítulos anteriores:

1ª parte: PCB

2ª parte: Grabado de caja

3ª parte: Mecanizado de caja

4ª parte: Pulido de caja

5ª parte: Poblado de PCB

Momento de interconectar todos los elementos entre si: 3pdt, jacks, switch, pote, led, dc y pcb. Me he aficionado a utilizar un solo color, pero al principio es más que recomendable utilizar distintos colores para poder ver bien dónde se conecta cada cosa. Sobre todo los de alimentación, utilizando el negro para tierra y el rojo para positivo.

Lo primero que hago es construir una caja de cartón de las mismas medidas que la de aluminio. Para mi es muy cómodo a la hora de manejar y toquetear; así no tienes que tener cuidado con arañar la caja y tal.

 

Hacemos los boquetes en los mismos sitios que la caja y colocamos los componentes.

Aquí está todo en su sitio listo para que empecemos a medir distancias con el cable. De 0.22mm2, ideal para pedales y con el grosor adecuado para los boquetes de 0,8 y 1mm.

Las herramientas que vamos a necesitar junto con la placa, el cable y el pedal-cartón. Tenemos tercer brazo, soldador, alicate de corte, pelacables, estaño y gadget para el led.

 

Detalle de mi franken-led. Esta tontada no sirve más que para poner el led deseado y darle la luminosidad que necesite para el pedal en concreto con el pote. Después se saca el led y se mide la resistencia entre el zócalo de la pata negativa y el pin del pote... así obtenemos el valor aproximado de la resistencia limitadora que necesitamos.

 

Empezamos midiendo cables al gusto y enganchando en su sitio.

 

Para los cables que van a placa la situamos de manera que nos permita levantar la PCB para cuando tengamos que manejarla y ya esté todo en su sitio soldado.

 

3pdt cableado entero y pote, switch y DC con sus cables cortados a medida.

 

Lo de siempre. Soldamos sin pasarnos de aplicar calor y cortamos excedente.

 

Una vez soldado el 3pdt, pasamos a soldar los jacks. Aquí es conveniente aplicar bien calor y soltar un buen pegotito de estaño. Queda firme y evitas problemas futuros.

 

Detalle del pegote que agarra firmemente el cable al jack.

 

Otra foto de la soldadura.

Seguimos con el otro jack y la mitad del cableado listo. Ahora es el turno de pote, switch y el conector DC.

 

Cogemos los cables del switch, el propio switch y tubo termoretráctil. Ayudados con el encendedor, conseguiremos aislar perfectamente los pines del interruptor. Aunque aquí salga el tubo termoretráctil azul, al final utilizo el negro, que es más grueso, para poder aislar también las patas del switch.

 

Una vez que hemos soldado los cables en los pines, colocamos los trozos de termoretráctil y procedemos a aplicar calor con el encendedor.

 

Esta es la pinta que debe tener cuando el tubo se retrae y se queda bien firme. Mucho cuidado con el calor que aplicamos tanto al soldar como al calentar el tubo. Mucho calor funde el plástico y fastidia el switch ya que el pin se suelta. Recomiendo hacer un pin, dejar enfriar y seguir con el siguiente. Mucho calor te puede fastidiar el invento... lo digo por experiencia.

 

Para los potes es preferible preestañar cables y pines. Así simplemente juntando ambas partes y aplicando algo de calor, conseguimos un soldado firme, con la cantidad justa de estaño y rápido.

 

Detalle de lo firme que quedan los pines soldados.

 

Una vez que están los tres pines, ponemos tubo y la misma operación que antes... a darle candela.

 

Estando así las cosas empezamos ya a unir elementos a la PCB.

 

Aquí podemos ver ya el switch de medios unido a la placa y el pote pendiente de seguir el mismo camino.

 

Ya está todo en su sitio. Ahora pasamos a unir PCB con 3pdt y resto de hardware.

 

Igual que antes, si preestañamos el conector de alimentación y sus cables facilitaremos el trabajo en una zona que suele ser bastante conflictiva, por lo estrecho, a la hora de soldar.

 

Teniendo ya los cables desde el DC provisionalmente en su sitio, ya podemos empezar a colocar todo donde irá finalmente.

 

Insertamos pote y switch en sus orificios correspondientes y ya podemos soldar el resto de cables a la PCB.

 

Los dos cables de alimentación y PCB terminada.

 

Turno del led. Resistencia limitador de 1,5k que es el valor mas aproximado a los 1,8k que marcaba mi cacharro cuando obtuve la luminosidad deseada. Para completar el trabajo tenemos cable hacia el 3pdt y su resistencia limitadora correspondiente, cable hacia la alimentación y tubo termoretráctil para dejarlo todo aislado.

 

Una pata irá unida a su pin correspondiente en el 3pdt con la resistencia dentro del tubo, y a su vez a un cable que se soldará a dicha pata.

 

La otra lleva cable directo hacia alimentación.

 

Se suelda y a poco que se enfríe ponemos el tubo en su sitio y aplicamos calor con el encendedor. Ni cerca ni lejos... lo bastante para que veamos como se va retrayendo el tubo.

 

Pues ya está todo en su sitio. Cableado limpito y cómodo para manejar.

 

Vista frontal.

 

Vista lateral con el mazo de cables.

 

De su soporte temporal tendrá que pasar al permanente, pero ya se puede ver que todo va a entrar donde debe. Tal vez un poco apretado porque la placa entra a presión contra el jack de salida pero siempre que monto un boost el cuerpo me pide una caja A.

 

Se ve que la caja cocodrila tiene ganas del montaje final.

 

Que plomillo AC125 será el elegido!!?

Alejandro Béjar