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  DIY  

Icon Mar, 21/12/2010 - 16:13

MEJORANDO UNA JAZZMASTER


por Pulpek

 

En esta ocasión el amigo Pulpek nos muestra paso a paso cómo mejorar una Jazzmaster japo y sacarle mucho más partido. Sin más, vamos que nos vamos.

 

La cosa va de intentar mejorar una Fender jazzmaster japonesa:

Éste es uno de esos temas que periódicamente salen y que siempre se tratan de manera más o menos superficial; que si el buzz, que si el puente de Mustang, que si la electrónica japonesa, que si la abuela fuma..., etc. Después de leer todos los tópics sobre el tema, siempre me quedaba "a medias". Voy a tratar de ilustrar el proceso de lo que he hecho, esperando que pueda servir al siguiente que se compre una de éstas, que molar molan, pero tienen sus defectos, y algunos de ellos, HORRIBLES

Quizá no cuente nada nuevo, pero a mí me hubiera gustado poder ver una por dentro, mientras leía los tópics. Ver cómo va cableada, cómo van exactamente sujetas las pastillas..., etc. De eso va la cosa:

¡Manos a la obra!


LA GUITARRA


La guitarra que llegó a mis manos es una Fender Jazzmaster Made In Japan, que el teclista que toca conmigo trajo de NY hará unos... ¿10 años? Su número de serie es U002703, y a la vez trajo una Strato 40 Anniversary, por si os sirve la pista.

EL PUENTE: "Lo de siempre"

Cuando me la pasó la anterior persona que la tuvo (guardada en la funda, en una esquina), me comentó que la cuerda de abajo tal y cual..., no le hice mucho caso, estaba ocupado buscando la palanca del vibrato en el bolsillo de la funda.

Siempre había leido que si el buzz, que si el puente de Mustang, etc. Tengo que decir que nunca le dí mucha importancia. Además, había quien decía que con calibres más o menos gruesos la cosa se solucionaba y como yo uso un calibre 11-52, pues eso.... No soy tan "Tiquis Miquis", pensé...

Al final resultó que el puente de la Jazzmaster es, efectivamente, UNA PESADILLA. Las "ventajas" de este puente son:

- Las silletas vibran y se chocan entre sí, dando pie al famoso "BUZZ", el puto puente ZUMBA.
- El puente BAILA porque va apoyado en un punto de apoyo enclenque y le sobra por todos los lados anchura en el bulón en el que va metido.
- Las cuerdas SE SALEN de las silletas, si les metes un viaje mediano.
- Los tornillos que suben y bajan las silletas, se aflojan con las vibraciones y terminan perdiéndose. De hecho, ésta ya tenía un tornillito sustituido por otro de otro tipo.
- Lo peor de todo: el puente SE BAJA. Los tornillos de altura general del puente se aflojaban mientras tocaba, teniendo que subir el puente hasta 3 veces en el ensayo, cuando el trasteo se convertía en que las cuerdas diréctamente SE APAGABAN al hacer el bending más mínimo.

La solución es fácil pero claro..., hay que pagar. Es tan sencillo como sustituirlo por un puente de Mustang. Yo le hice algo más. Veámoslo:

Aquí tenemos el puente ORIGINAL:

... y aquí tenemos el puente de MUSTANG:

Los bushings, bulones o como queramos llamarlos, los que van metidos en el cuerpo, dejé los que estaban, para no complicarme la vida, ya que eran prácticamente idénticos a los que traía el puente de Mustang.

Para evitar la ENORME holgura de ambos puentes (en realidad son iguales y sólo cambian las silletas), dí forma a un par de trozos de estaño del gordo de manera que se sujetase por arriba sin llegar a abajo del todo, y que al meter el puente lo sujetase por dos puntos, la cosa es así:

Los coloqué en los agujerillos...

Y metí el puente, sin que estuviera totalmente "a presión" (para poder seguir subiéndolo y bajándolo) pero que quedase suficientemente firme. La cosa funcionó. Y eso es todo; no hace falta ser ingeniero pa esto, ¿verdad?

LA ELECTRÓNICA: "Engañifa"

¿Verdad que estamos hartos de oir eso de "las fender japos, lo que tienen malo es la electrónica" y tal? Pues bien, en el caso concreto de la Jazzmaster, es más verdad que nunca. Las pastillas japonesas de Jazzmaster, pese a su forma, llevan el bobinado al estilo "strato". Hay quien dice directamente que son "pastillas de strato disfrazadas". Me refiero a la forma del bobinado: en lugar de ser planas y anchas, son delgadas y altas: Esto se ve bien aquí:

Pastilla Japo: el bobinado es alto y estrecho, muy parecido a una single coil convencional.

Pastilla de Jazzmaster: bobinado plano y ancho, prácticamente hasta el borde de la placa en la que está montada.

No sé si se ve muy claramente, sobre todo lo de la anchura del bobinado. Lo de la altura creo que queda bien claro:

La pastilla elegida para el cambio, ya puestos, es una Seymour Duncan Antiquity II. Ande o no ande... Es curioso que precisamente las pastillas de JM son de lo más barato de esta serie. La pastilla viene en un estuchito muy cuco, dentro de una bolsita de tela, envuelta en papel, y etiquetada con su número de serie y la medida que da (9,9K en este caso). También adjunta un diagrama de cómo cablearlo, que también podemos ver en la web de Seymour Duncan.

Vamos a ponernos manos a la obra:

Después de soltar los TRECE (!!!) tornillos que sujetan el golpeador, podemos ver que las pastillas van sujetas al cuerpo.

Sin embargo vemos que no podemos trabajar con comodidad, por lo que tenemos que soltar también los tornillos de los componentes que van sujetos al golpeador y retirar éste completamente:

Como habéis visto, sólo se cambia lo de dentro de las pastillas, dejando la tapita, que es lo que sujeta la pastilla en sí. Se sueltan los tornillos (¡¡¡son larguísimos!!!) y listo. Creo que se aprecia que el cable de la pastilla del puente pasaba por debajo de la del mástil, o sea que tuve que soltar ambas.

Soldarla en su sitio, juego de niños; al selector, el negro a masa y el blanco al otro lado. Basta con fijarse en cómo estaba la pastilla de la casa:

El siguiente paso fue cambiar los potenciómetros y los condensadores de tono.

Esta guitarra tiene dos circuitos: el "bridge mode", que monta un pote de 1 Mega lineal para el volumen, uno de 1 Mega logarítmico para el tono y un condensador de tono de 0.03uF...

... y el "neck mode", que monta un pote de 1 Mega lineal para el volumen, uno de 50K lineal para el tono, con un condensador de tono de 0.02uF.

Para el primero, utilicé dos Mallory, de 0.01 y 0.022uF, puestos en paralelo, con lo que conseguía los famosos 0.03uF.

Para el segundo, un Mallory de 0.022. Los potes al final decidí no cambiarlos, por no empezar a adaptarlos a la ruedita esa (operación sencilla, con una herramienta tipo Dremel), porque funcionan bien, y más que otra cosa, porque no suelo usar ese circuito.

Para no faltar a la verdad, debo confesar que tampoco cambié los otros potes, porque tuve un error al pedirlos, pero queda pendiente para cuando cambie la otra pastilla, que será en cuanto pueda permitírmelo.

Ya sólo queda volver a montar los componentes al golpeador...

... fijarlo mediante los TRECE (!!!) tornillos... (¡uf!)...

... colocarle el puente de la manera que he descrito antes y ponerle cuerdas.

¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!

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