Aclaración: este es el segundo Harlequin en el que lo hago, y tengo fotos del primero y del segundo, si veis alguna "incompatibilidad" entre fotos es que están mezcladas fotos de los 2 amplis, porque ilustren mejor cada cosa en concreto. Y segunda aclaración: este articulillo es más farragoso porque detalla las conexiones entre los 2 zócalos y eso es algo lioso, pido disculpas si está un poco enmarañado.
Antes de nada vamos a explicar lo que son válvulas octales y novales. Este amplificador va equipado con una única válvula de potencia, una El84, que presenta en su base 9 pines, por lo que se denomina “noval”. Para que nos aclaremos, la “noval”
tiene 9 pines como las válvulas típicas del previo, las 12A*7, y se alojan en los mismos zócalos que éstas. Esta es la única válvula de potencia comúnmente usada con 9 pines, el resto presentan 8 pines, como la EL34, la 6L6, la 6V6, Kt66, Kt88 etc...y se alojan en zócalos “Octales”:
Para llevar a cabo nuestro proyecto de instalar un segundo zócalo de potencia, debemos comprobar 2 cosas:
1.- lo primero que debemos hacer es ver si el transformador que equipa el amplificador de serie soporta el uso simultáneo de una válvula octal y noval…(aunque no sonarán simultáneamente, sus filamentos, que es lo que consume la mayor parte de la corriente, sí estarán funcionando simultáneamente). Veamos:
Los filamentos del transformador de potencia están especificados como de 3 amperios:
Veamos el equipamiento de válvulas de serie, que son 2 x 12ax7 y 1x El84. Dos valvulas de previo 12ax7 consumen aproximadamente 300 mA cada una, que juntas las dos suman 600 mA. La El84 consume unos 760 mA, lo cual, sumado a las anteriores da una cifra total (redondeando por arriba) de unos 1400 mA, o sea, 1,4 amperios, nos sobran 1600 mA. Vemos que el trafo de alimentación está un poco sobredimensionado, lo cual nos permite añadir una 6l6, que consume unos 900 mA, para una cifra total de unos 2300 mA, o una 6v6, que consume 450 mA, para una cifra total de 1950 mA y tener las 2 válvulas de potencia colocadas al mismo tiempo. Si quisiéramos poner una el34, que consume 1500 mA, deberíamos quitar una para poner la otra, porque la suma total (2900 mA) andaría muy cerca de los 3 amperios máximos totales. Así que con el trafo que tenemos podemos usar simultáneamente con tranquilidad la combinación simultánea de el84 + 6v6 o el84 + 6l6.
Comprobación práctica: Soltando uno de los filamentos y midiendo la corriente que pasa, con 2 x 12ax7 de previo, 1 x el84 y 1x 6v6 salen 2000 mA, justo lo esperado, y con la el34, 3.01 amperios, (se esperaba 2900, es compatible)
Para funcionar con la El84 y la El34 colocadas en el zócalo lo más seguro sería quitar la el84 al poner la el34, o bien haría falta un trafo auxiliar de 6.3 voltios continua o alterna y 2 Amperios para alimentar los filamentos de la El34. (Actualización: llevo meses funcionando con el84 y el34 al mismo tiempo, sin "poblemas"
)2.- Lo segundo es ver si cabe un zócalo más en el chasis, vamos a ver:
Pruebo a ver presentando el zócalo sin taladrar y veo que cabe perfectamente, así que taladramos y colocamos:
decidimos colocarlo al lado de la el84 existente para minimizar cableado. También debemos tener previsto el emplazamiento de un interruptor para seleccionar una u otra válvula, en el Cornford Carrera va en la parte superior, y nosotros también lo vamos a colocar arriba. Lo vamos a instalar en lugar del portafusibles, y el portafusibles lo vamos a trasladar abajo, ya que se usa mucho menos (si todo va bien, jajaja). En esta foto vemos como queda correctamente colocado el selector de cátodo en lugar del portafusibles:
Para colocar el selector en lugar del portafusibles no es necesario ni siquiera agrandar el agujero existente. En cambio, abajo debemos realizar un agujero nuevo:
Para la alimentación de los filamentos, en el primer ampli y en el segundo lo he hecho de distinta manera, de las 2 funciona. En el segundo he conectado 2 cables de buen grosor entre los filamentos de la el84 y el segundo zócalo. En el primer ampli que hice en vez de cablear desde la el84 saqué 2 cables nuevos del trafo, enrollados sobre si mismos, y los hice correr hasta la válvula nueva paralelos a los cables originales de los filamentos. No he notado aumento del “hum”, me pareció una solución sencilla y efectiva. Este método de cables independientes para los filamentos de cada válvula es usado por ejemplo por Matchless.
Antes de entrar en la modificación en sí, vamos a comentar brevemente las características de la válvula noval EL84 (también conocida como 6BQ5) y las características de una válvula octal (tipo 6v6, 6L6, y El34, las más usadas), con descripción de sus pines. Aparte de octales y novales, las válvulas de potencia más usadas se dividen en Tetrodos de potencia (6v6, 6l6, Kt66) y pentodos de potencia (el84, El34).
Pentodos de potencia:
El84 y El34:
Características: Estas válvulas, aparte de un cátodo (emisor de electrones), un ánodo (que los recibe) y una rejilla de control (que introduce la señal que va a ser amplificada en la válvula), presentan 2 rejillas más, una rejilla de pantalla (principalmente para reducir la capacitancia entre rejilla de control y ánodo), y una tercera rejilla, la rejilla supresora, para reducir la reducir la emisión secundaria (el paso de electrones desde el ánodo de vuelta hacia la rejilla de pantalla).
6V6, 6L6, Kt66 etc.:
Características: Son tetrodos de potencia, es decir, no llevan rejilla supresora como los Pentodos anteriores. El rendimiento es algo menor, aunque mejora con una caracteristica llamada “Beam tetrodo”, son tetrodos en los que se colocan en la válvula unas placas que dirigen los electrones hacia el ánodo, en una acción similar a la rejilla supresora, pero que convierte al tetrodo incluso en más eficiente que un pentodo. “Beam tetrodes” son las 6l6, Kt66 y la Kt88.
Bien, una vez instalado el zócalo Octal debemos cablearlo en paralelo con el zócalo original. En paralelo significa que en casi todos los pines nos limitamos a soldar un cable de un pin del zócalo noval al correspondiente pin del Octal. Hay un par de excepciones: los cátodos, que van por separado, y las rejillas supresoras (cada rejilla debe llevar su resistencia propia).
La correspondencia de los pins entre nuestro zócalo noval (original) y el Octal (el que vamos a instalar) es como sigue:
Octal Pin 1: para hacerlo compatible con el uso de el34, debemos conectar este pin al pin 8 del mismo zócalo, el cátodo. Y ya está. (en el otro zócalo el pin 1 no está conectado a nada)
Octal 2: filamento. Soldamos un cable al pin 4 de la noval, que también es filamento.
Octal 3: Es el ánodo. Simplemente lo conectamos con un cable al Pin 7 de la noval, que es su ánodo. Cuando seleccionemos una u otra válvula por otros medios, sonará uno u otro ánodo.
Octal 4: G2, Es la rejilla de pantalla, y se corresponde con el pin 9 de la noval. La misión de esta rejilla es reducir la capacitancia entre anodo y rejilla de control, de manera que los electrones lleguen óptimamente al ánodo desde el cátodo y escapen del ánodo el menor número posible de ellos. Debe estar a un voltaje parecido al del ánodo (un poco menor), y es aconsejable colocar en su línea de voltaje una resistencia que impida que los electrones que escapan del anodo al "rebotar" de tanta energía que llevan (emisión secundaria) circulen por esta rejilla (a esto se le llama “screen grid current”), lo cual deteriora la válvula y el sonido. Cuando la corriente de rejilla es elevada podemos ver como se “enciende” dicha rejilla, es decir, se ilumina en rojo. Este fenómeno es diferente del "red plating", que se produce cuando la corriente de anodo es excesiva. Los Fender clásicos llevan aquí una resistencia de 470 ohm, y los Marshall actuales de 1 K. Cada valvula debe tener su resistencia propia, y si es de un valor mayor de 1 k MEJOR; de modo que coloco una resistencia de 2,7k soldada a cada pin, al 4 de la octal y al 9 de la noval, y llevo un cable independiente a cada una desde la sección de filtrado. Se pueden ver ambas resistencias en esta foto, ahora las tengo más aisladas:
Si interrumpimos la alimentación de esta rejilla lo único que ocurre es que la válvula deja de sonar (el interés de este punto lo veremos más adelante). Este método es el usado por Cornford para seleccionar una válvula u otra, y es el que he terminado usando yo. Conectamos el cable de la rejilla original a centro del selector, y un cable nuevo de los extremos del selector al pin 9 y 4 de cada válvula respectivamente (ver foto). ACLARACIÓN: este metodo lo usé en el primer harlequín en que hice esto, pero en el segundo no me dió tan buen resultado y he instalado un selector de cátodo
Octal Pin 5: El pin 5 es G1, la rejilla de control, por donde entra la señal que va a ser amplificada, , y se corresponde en el otro zócalo con el Pin 2.
Este pin en la Noval va unido mediante cable coaxial al Volumen master, la el84 lleva una resistencia entre el pin y el master de 4,5 k, en realidad dicha resistencia va conectada usando el pin 8 que está sin usar, como conector, el cable va al pin 8 y la resistencia del 8 al 2 . Para conectar la nueva válvula al volumen master sólo tenemos que soldar otra resistencia de 4,5 k entre el pin 8 de la Noval y el pin 2 de la Noval. De este modo, el cable del master llega al pin 8 de la el84, que no está conectado a nada, y de ahí sale una resistencia de 4,5 k al pin 2 de la noval (que ya estaba instalada) y otra resistencia de 4,5 k al pin 5 de la octal (que acabamos de instalar). Resumen: soldamos una resistencia de 4,5 k entre el pin 2 de la noval y el 5 de la octal. En la foto se puede ver esa conexion como un cable azul y un retráctil rojo que cubre esa resistencia.
Octal Pin 6: No va conectado a nada.
Octal Pin 7: Es filamento también, soldamos un cable de aquí al pin 5 de la noval.
Octal Pin 8: Es el cátodo, en mi caso, he instalado un juego de condensador resistencia independiente para este catodo, y he dejado el juego original para la El84. De este modo puedo ajustar cada valvula independientemente, y puedo seleccionar la válvula que suena derivando a masa una resistencia de cátodo o la otra. Para ello, desde cada polo negativo de cada condensador soldamos un cable a los extremos del selector que hemos instalado en el frontal del ampli, y el pin central del selector lo soldamos a masa mediante otro cable, y así seleccionaremos que resistencia de cátodo conectamos a masa. A través de la que no esté conectada no circula corriente.
En caso de que seleccionaramos la valvula que suena por otro método simplemente habría que soldar un cable de este pin 8 al pin 3 de la El84, que es su cátodo. De esta ultima manera, compartiendo resistencia y condensador de cátodo es como va el carrera, simple, efectivo, pero menos "ajustado".
Discusión sobre la diferencia de sonido y el trafo de salida:
Pongas la válvula que pongas en el zócalo nuevo suena a menor volumen que la El84, y se me han ocurrido varias explicaciones, comenzando por el trafo de salida: si bien es cierto que la impedancia de salida de una El84 en clase A single end a 250 Voltios de anodo (5200 K) es distinta de la de una El34 en las mismas condiciones (3000 K) y de la de una 6l6 (4500 K), en cambio es la misma para una 6v6, o sea, que para esas condiciones (y prácticamente para las demás también) un trafo para el84 es equivalente a un trafo para 6V6. Eso quiere decir que si la diferencia de volumen entre una y otra válvula se debiera al trafo de salida, la 6v6 debería sonar al mismo volumen que la el84 y NO es así. Yo creo que la diferencia de volumen se debe a que la el84 necesita menos señal de entrada que el resto de válvulas para amplificar la señal, o sea que para la misma señal de entrada se produce más amplificación en la el84. Total, que para obtener el mismo volumen con la Octal que con la noval debemos subir el volumen master un par de puntos.
Pruebas de sonido:
Conectamos el ampli y todo se enciende con normalidad, sin ruidos extraños, ni zumbidos, y sin fuegos artificiales.
El selector hace un pop bastante audible al cambiar de válvula, no es nada peligroso, pero es un poco molesto. Cornford recomienda apagar el ampli y volver a encender tras seleccionar la otra válvula...yo para las pruebas no lo he hecho así, he cambiado a pelo, y excepto el ruido, no se ha roto nada. Ambas válvulas están calientes (por una de ellas no circula corriente pero los filamentos de ambas válvulas están permanentemente conectados), así que realmente no creo que sea perjudicial.
La diferencia de tono entre una y otra es notable, la el84 tiene más medios altos y agudos (más Marshall, para entendernos), y la 6v6 es mucho más redonda, con agudos más suaves y bajos más presentes (más mesa boggie, por ejemplo).
Enlaces:
http://www.amptek-es.com/el84.html
Ax84 forum: http://www.ax84.com/bbs/ (Buscar “switchable octal noval”)
Datos interesantisimos sobre válvulas:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL84
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL34
Bibliografía:
The ultimate Tone vol. 1, Kevin O´Connor.
Inside Tube amps, de Dan Torres
