Interesante, y ya de paso, aprovecho para comentar alguna cosa, que tengo tres bassmans en casa para reparar
- recablear selector de voltaje para dejarlo a 240Vac. El selector ya no tiene funcionalidad por mucho que lo cambies de posición, además de que estaba jodido justo en la posición de 240 y por eso te dijeron "ponlo a tope".
Yo los selectores de voltaje los suelo soldar en una posición fija para evitar desagradables sorpresas.
Eso si, normalmente, suelo cablearlos a 220v en lugar de a 240 o 230, pues casi siempre me encuentro que en 240 o 230 cae la tensión de filamentos bastante más de lo deseable.
En los últimos 3 o 4 amplis que puse derechos (bassmans y plexis), con el selector a 240/230 tenía los heaters a 5,7v aprox y la tensión de placa en unos 430v/440v.
Cableando a 220 conseguía unos excelentes 6,3/6,5v en los heaters y unos 460/470v de placa, con lo que el ampli suena mucho más corpulento, con más headroom y más vivo.
Creo que solo en 2 amplis me encontré con una tensión de filamentos adecuada con el selector a 240, amén de que esos amplis suenan mejor con una tensión de placa altita (510v en algún plexi
)
- cambiar los dos zócalos de válvulas de potencia. No tenían buen contacto y vibraban las válvulas ( sobre todo una de ellas ) por la propia vibración que tiene el transformador de alimentación.
Suele ser un quebradero de cabeza en los amplis vintage, y en Fenders especialemente hay una tendencia a hacer arco voltaico entre heaters y tensión de placa, con la consecuente chamusquina. Zocalos cerámicos de calidad nuevecitos, así como una doblez en las patillas mencionadas para alejarlas lo máximo posible la una de la otra ayuda una barbaridad a quitar ruiditos y posibles chispas.
- cambiar todos los electrolíticos ( fuente de alimentación y desacoplo de cátodos ). Debido a la edad de los originales es lo más recomendable, tanto por tono como por posibles ruidos por filtrado deficiente.
Esa es una de las mejoras más palpables que se le puede hacer a un ampli viejuno. Con electrolíticos nuevos el grave suena mucho más redondo y te libras de muchos de los ruiditos que parece que ya se aceptan como animal de compañía en amplis vintage.
Aparte, se puede jugar con valores, bajando capacidades en la alimentación del previo para tener un sonido más "brown" o aumentando para tener algo más "hi-fi"
- Mejorar la calidad de algunos condensadores del circuito ( otros quedan originales, no veo necesidad de sustituirlos ), en algún caso modificar valor para obtener mejor definición de graves y un sonido más cristalino propio de fender ( eliminando alguna cosa rara que les dió por meter a los de CBS )
Esa es otra. He visto muchos Mustard microfónicos o condensadores en mal estado que producían un sonido fofo. En Fenders, los chocolate drops son una lotería, tienen a resquebrajarse y romper induciendo ruidos de todo tipo, una trampa vamos. Le cascas unos Orange Drop y el ampli respira de otra manera. En Marshall, Mallory o Sozo of course.
- Cambiar pote de master ya que tenía el eje algo suelto, mejor prevenir una futura averia.
Yo ahí directamente recomiento cambiar por un máster post phase inverter, mucho más útil a mi juicio, pero depende del ampli y del dueño, claro.
- Añadido de cable apantallado para controlar alguna posible oscilación, mejor inmunidad frente a ruido de alta frecuencia.
Yo en Fenders, debido a la baja ganancia del circuito, suelo obviar el apantallado a no ser que se note oscilación, pero en Marshalls es bastante útil el cable apantallado en ciertos lugares (obligatorio en másters post phase inverter)
- En cuanto a las válvulas de previo que lleva, ya va por gustos ... pero las que lleva, suenan más mate y con falta de graves claros de lo deseable. Esto siempre va por gusto personal, pero yo te aconsejaría cambiarlas ( o almenos alguna de ellas ). Pero por el tema del gasto, te lo comento antes.
las válvulas originales suelo curarme en salud y recomendar el cambio, porque además de que la mayoría de las veces están gastadas, son un foco de averias, y te vuelves loco buscando el ruidito, y luego resulta que era una válvula que estaba jodida
- El circuito queda prácticamente original ( tanto canal normal como de bajo ) pero con la mejora en tipo de componentes y algún cambio orientado a lo de abrir el ampli y dejar unos graves más definidos. Este efecto, repito, te lo fastidia un poco las válvulas del previo actuales para mi gusto.
Esa es otra. Los circuitos de bajo de la época, tanto en Fenders como en Marshalls (canal normal de un plexi) suelen pecar de exceso de paso de grave, lo que conlleva unos fuzzeos desagradables cuando aprietas ese canal. En un Marshall cambias el condensador de cátodo de 330uF (exageradísimo) por uno de 10uF o 4,7uF y todo se vuelve mucho más redondito.
Queda un ampli más reconocible como fender, con ese sonido más cristalino, sparkle. Y de sonido bastante limpio, has de tirar de master para entrar en el crujido de las 6L6. Si luego tu te apoyas en pedales para sacar overdrive/distorsión, dejamos el ampli tal cual está. Tengo unas TAD 6LGGC-STR que suenan bien pero son bastante lineales, con poca compresión natural y más apropiadas para amplis que tiran de la distor del previo ( tu bassman no distorsiona el previo por si mismo ). Las quiero sustituir por unas 6L6 SVT de Svetlana logo C que aunque son más caras, son cojonudas para este tipo de amplis clásicos, menos lineales con lo que le dan cierto color musical al sonido y un pelo de compresión natural/musical al darle caña. Así que si te parece bien las pido porque no me quedan.
Otra verdad, las TAD STR chinas a mi no me gusta para casi nada, aparte de que se me han mostrado muy poco robustas. aparte son bastante asépticas. Me suenan bastante mejor unas simples EH o JJ pero de largo.
Mis favoritas, las Tung Sol en Fender y las JJ E34L en Marshall, aunque también las Svetlana son una buena opción para ambos casos.
Como lo ves Capi?¿
Como arame de espiño e mexo napalm, e pódolle atinar no cú dun piollo a 200 metros.
y las similitudes que tiene el SLO con el Vanity SLM50 de las demos, son en cuanto a arquitectura del circuito. En cuanto a valores de resistencias, condensadores, tensiones etc ... no se parecen en nada. 
