Fabricando Lap Steel Guitar
Fabricando Lap Steel Guitar
¡Hola y feliz año a todos!
Hace más de un año que no participo en el foro, pero la música siempre está ahí y tiene el poder de engancharte una y otra vez. Con el año nuevo, y por necesidades de esparcimiento brico-mental, me he animado a fabricar un Lap Steel aprovechando varias piezas que tengo en la recámara.
El concepto será sencillo: una sola pastilla single coil, control de tono y volumen y 6 afinadores en línea. Sin embargo, en lo estético y los materiales de fabricación me gustaría ir un poco más allá. Todavía no tengo las maderas ni los acabados pensados, así que hay posibilidad de cambios de rumbo repentinos...
Me apetece compartir el proceso y algunas imágenes, así que si me dejáis, empiezo:
Tomando medidas de las piezas a reciclar, vamos poco a poco dibujando un plano:
Hasta que tenemos algo así. Concepto sencillo: una pastilla "single coil" (Tonerider City Limits de posición puente), volumen, tono, puente tipo trémolo sin bloque, 6 afinadores en línea... Todo ello material rescatado. Escala de 23":
Primeros bocetos impresos:
Planos impresos para comprobar que todo encaja y descubrir errores. Se corrigen y se preparan para sacarlos correctamente. Si todo sale bien, en unas semanas Black Strat tendrá un hermano pequeño...:
Convertimos en sólido el boceto del golpeador, con el espesor adecuado. Biselamos orificios para tornillería y redondeamos el perímetro exterior:
Es hora de empezar a materializar todo esto. Probamos a imprimir el golpeador en 3D:
Y se convierte en realidad. Los elementos parecen encajar bien. Algún retoque en orificios puede ser mecanizado después:
Al elegir filamento translúcido en color natural, es posible ver ligeramente a través del golpeador... ¡Mola!:
Escena: plotter tirando el plano en dimensiones reales y de una pieza. Ridículo, pero ¡Qué placer! Tras ello, lo enrollamos y ponemos rumbo hacia el centro de bricolaje:
Tablero MDF de 10mm de espesor para hacer las plantillas de fresado. Spray adhesivo, cúter nuevo (con qué poco se puede ser feliz)... Esto mola otra vez:
Recortamos los diferentes planos que utilizaremos y les buscamos un sitio en el tablero, tratando de aprovechar las dimensiones:
Trazamos algunas líneas de referencia antes de aplicar el pegamento. Con una infusión y buena música el proceso queda mejor. Verdad verdadera:
Aplicamos el adhesivo, retiramos con un papel los excesos y colocamos los planos. si hacemos coincidir los cantos del tablero con los tramos rectos del Lap Steel la preparación será un poco más fácil. Sí, después es importante limpiar los restos de pegamento del suelo de la cocina...:
Por hoy hasta aquí el avance. Lo próximo, a la par que la preparación de las plantillas para fresar, será la localización de maderas para el cuerpo y el diapasón. Veremos qué encuentro por la zona, sin gastar muchos €...
Lo tengo más o menos claro en general, pero ¡Escucho sugerencias!
Hace más de un año que no participo en el foro, pero la música siempre está ahí y tiene el poder de engancharte una y otra vez. Con el año nuevo, y por necesidades de esparcimiento brico-mental, me he animado a fabricar un Lap Steel aprovechando varias piezas que tengo en la recámara.
El concepto será sencillo: una sola pastilla single coil, control de tono y volumen y 6 afinadores en línea. Sin embargo, en lo estético y los materiales de fabricación me gustaría ir un poco más allá. Todavía no tengo las maderas ni los acabados pensados, así que hay posibilidad de cambios de rumbo repentinos...
Me apetece compartir el proceso y algunas imágenes, así que si me dejáis, empiezo:
Tomando medidas de las piezas a reciclar, vamos poco a poco dibujando un plano:
Hasta que tenemos algo así. Concepto sencillo: una pastilla "single coil" (Tonerider City Limits de posición puente), volumen, tono, puente tipo trémolo sin bloque, 6 afinadores en línea... Todo ello material rescatado. Escala de 23":
Primeros bocetos impresos:
Planos impresos para comprobar que todo encaja y descubrir errores. Se corrigen y se preparan para sacarlos correctamente. Si todo sale bien, en unas semanas Black Strat tendrá un hermano pequeño...:
Convertimos en sólido el boceto del golpeador, con el espesor adecuado. Biselamos orificios para tornillería y redondeamos el perímetro exterior:
Es hora de empezar a materializar todo esto. Probamos a imprimir el golpeador en 3D:
Y se convierte en realidad. Los elementos parecen encajar bien. Algún retoque en orificios puede ser mecanizado después:
Al elegir filamento translúcido en color natural, es posible ver ligeramente a través del golpeador... ¡Mola!:
Escena: plotter tirando el plano en dimensiones reales y de una pieza. Ridículo, pero ¡Qué placer! Tras ello, lo enrollamos y ponemos rumbo hacia el centro de bricolaje:
Tablero MDF de 10mm de espesor para hacer las plantillas de fresado. Spray adhesivo, cúter nuevo (con qué poco se puede ser feliz)... Esto mola otra vez:
Recortamos los diferentes planos que utilizaremos y les buscamos un sitio en el tablero, tratando de aprovechar las dimensiones:
Trazamos algunas líneas de referencia antes de aplicar el pegamento. Con una infusión y buena música el proceso queda mejor. Verdad verdadera:
Aplicamos el adhesivo, retiramos con un papel los excesos y colocamos los planos. si hacemos coincidir los cantos del tablero con los tramos rectos del Lap Steel la preparación será un poco más fácil. Sí, después es importante limpiar los restos de pegamento del suelo de la cocina...:
Por hoy hasta aquí el avance. Lo próximo, a la par que la preparación de las plantillas para fresar, será la localización de maderas para el cuerpo y el diapasón. Veremos qué encuentro por la zona, sin gastar muchos €...
Lo tengo más o menos claro en general, pero ¡Escucho sugerencias!
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- rayosytruenos
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
¡Buena pinta!
Ya me molaría a mí tener una impresora 3D
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Buah, para hacer piezas sería la caña
Como arame de espiño e mexo napalm, e pódolle atinar no cú dun piollo a 200 metros.
Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Buena pinta tiene el proyecto, y con medios y conocimientos todo sale mejor.
Una impresora 3d a día de hoy sale barata, y con vuestros conocimientos os la montais en un plis.
Una impresora 3d a día de hoy sale barata, y con vuestros conocimientos os la montais en un plis.
Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Hola compañeros!
Hoy en día, como dice tbs, tener una máquina así es barato. Compré esta hace casi dos años: https://es.gearbest.com/3d-printers-3d- ... id=1640583 y pagué unos 175€. Hoy el precio es de risa, debe estar en oferta...
A mi me está funcionando sin pegas y he hecho un montón de piezas, alguna alrededor de 12-16 horas de duración. Eso sí, es recomendable hacerle varias mejoras al principio.
(Si no se puede poner el enlace lo borro)
Hoy en día, como dice tbs, tener una máquina así es barato. Compré esta hace casi dos años: https://es.gearbest.com/3d-printers-3d- ... id=1640583 y pagué unos 175€. Hoy el precio es de risa, debe estar en oferta...
A mi me está funcionando sin pegas y he hecho un montón de piezas, alguna alrededor de 12-16 horas de duración. Eso sí, es recomendable hacerle varias mejoras al principio.
(Si no se puede poner el enlace lo borro)
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- rayosytruenos
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Muchas gracias compañeros, me alegro de que os vaya gustando! Así no sólo lo disfruto yo...
Hoy traigo pocos avances, pero voy publicando poco a poco. No me tengáis en cuenta que explique cosas básicas, lo estoy compartiendo en una red social para personas que a lo mejor no conocen estos conceptos, y el texto lo estoy copiando y pegando aquí directamente.
Continuamos con la preparación de las plantillas del instrumento. ¿Qué es y para qué se usa una plantilla de fresado?
https://www.youtube.com/watch?v=nQSohN5jTRw
Para fabricar un solo instrumento, que además no necesita ser tan preciso como una guitarra, no sería necesario en un principio. Sin embargo, el tiempo invertido en este paso dará mayor seguridad al trabajar con la madera final del Lap Steel. Además, en un futuro fabricar otro igual sería muy cómodo:
Con la caladora, se recortan los contornos de los diferentes planos que necesitamos: exterior general, exterior rebajado junto con cavidades para electrónica y diapasón, y diapasón en sí mismo. Se deja un pequeño margen de unos pocos milímetros para poder hacer un ajuste final preciso con fresadora y lija:
El vaivén de la hoja de la sierra rompe el papel pegado al MDF, dificultando la visión de las líneas. Para solucionarlo se pasa una lija al perímetro cortado:
Los vaciados internos requieren de algunos taladrados por los que introducir la hoja de corte de la sierra:
Las tres plantillas quedan preparadas para el ajuste final hasta las líneas del plano:
Otra perspectiva. ¡Va siendo hora de localizar una buena madera para darle vida al instrumento!
Tengo localizado un tablón de fresno que me está quitando el sueño, y que además sería suficiente para el cuerpo de un bajo de escala corta que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Veremos si me lo traigo para casa.
Veréis que voy a hacer plantilla para fresar la ubicación del diapasón. Mi idea es incrustarlo (junto con la cejuela de hueso, para que se sostenga bien) y que sobresalga sólo un par de mm. Los falsos trastes y los marcadores de posición tengo pensado rellenarlos con una mezcla de polvo de madera (de diferente color al diapasón) y cola o epoxi. ¿Qué opináis de esta opción?
Hoy traigo pocos avances, pero voy publicando poco a poco. No me tengáis en cuenta que explique cosas básicas, lo estoy compartiendo en una red social para personas que a lo mejor no conocen estos conceptos, y el texto lo estoy copiando y pegando aquí directamente.
Continuamos con la preparación de las plantillas del instrumento. ¿Qué es y para qué se usa una plantilla de fresado?
https://www.youtube.com/watch?v=nQSohN5jTRw
Para fabricar un solo instrumento, que además no necesita ser tan preciso como una guitarra, no sería necesario en un principio. Sin embargo, el tiempo invertido en este paso dará mayor seguridad al trabajar con la madera final del Lap Steel. Además, en un futuro fabricar otro igual sería muy cómodo:
Con la caladora, se recortan los contornos de los diferentes planos que necesitamos: exterior general, exterior rebajado junto con cavidades para electrónica y diapasón, y diapasón en sí mismo. Se deja un pequeño margen de unos pocos milímetros para poder hacer un ajuste final preciso con fresadora y lija:
El vaivén de la hoja de la sierra rompe el papel pegado al MDF, dificultando la visión de las líneas. Para solucionarlo se pasa una lija al perímetro cortado:
Los vaciados internos requieren de algunos taladrados por los que introducir la hoja de corte de la sierra:
Las tres plantillas quedan preparadas para el ajuste final hasta las líneas del plano:
Otra perspectiva. ¡Va siendo hora de localizar una buena madera para darle vida al instrumento!
Tengo localizado un tablón de fresno que me está quitando el sueño, y que además sería suficiente para el cuerpo de un bajo de escala corta que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Veremos si me lo traigo para casa.
Veréis que voy a hacer plantilla para fresar la ubicación del diapasón. Mi idea es incrustarlo (junto con la cejuela de hueso, para que se sostenga bien) y que sobresalga sólo un par de mm. Los falsos trastes y los marcadores de posición tengo pensado rellenarlos con una mezcla de polvo de madera (de diferente color al diapasón) y cola o epoxi. ¿Qué opináis de esta opción?
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Vengo con algunos avances, aunque aún sin conseguir la madera definitiva... Habrá que esperar para continuar.
¡Cambio de planes! Más planos para nuevas plantillas. La que contiene la cavidad para el diapasón y el rebaje exterior no tiene la suficiente superficie como para ser estable y no ceder durante el fresado. Esa se dividirá en dos nuevas plantillas, sin eliminar tanto MDF:
Antes de continuar con la fresadora, mejor tapar todo lo que no queramos limpiar después. También nos protegemos nosotros (mascarilla y gafas al menos). Aquí se produce mucho serrín...
Para guiarnos al rebajar desde los cortes de la caladora hasta las líneas rectas del plano, apoyamos la fresa copiadora (con rodamiento) en una tabla que esté perfectamente recta. Sujetamos todo con sargentos para que no se mueva y al lío:
Sin prisa y dedicando tiempo y paciencia, no queda nada mal...
Líneas más largas, tablas guía más largas:
Otra más, ¡Ya solo queda un montón!
Primera plantilla lista, pendiente de afinar las líneas curvas:
¿Qué usamos para ello? Una lijadora de banda, anclada perpendicularmente a la mesa con ayuda de un sargento y varios calces de madera hasta conseguir un ángulo correcto:
Se repasan todas las curvas con cuidado, sin pasarnos de la línea.
Para trabajar sobre la siguiente plantilla y sobre la madera del instrumento, hemos de encontrar el modo de sujetarla. Marcamos varios orificios en lugares que posteriormente necesitaremos, así no quedarán marcas visibles después:
Y taladramos con una broca fina (+-2mm) con ayuda de una columna para taladro:
Hacemos un pequeño chaflán con una broca mayor (por ejemplo, 6mm), de manera que nos permita ocultar la cabeza del tirafondo de unión:
En el otro extremo aprovechamos los agujeros por los que se introducirán las clavijas de afinación:
Y tenemos unidas dos plantillas. Seguimos fresando líneas, cavidades, curvas...
Dos plantillas con contorno exterior listas:
Así trabaja la fresa copiadora. Apoyándose en el contorno ya preparado y rebajando madera hasta esa línea en la pieza que coloquemos debajo:
La técnica para los vaciados es la misma: tabla recta de referencia y línea a línea:
Para rematar las curvas interiores, en las que no podemos usar la lijadora de banda, hay que preparar algún artilugio... No es más que un cilindro de madera al que se le coloca una lija alrededor, y se sujeta al taladro en la columna con un tornillo pasante por el centro del cilindro. La tarea se hizo con la plantilla que se iba a retirar después, y que servía como prueba:
Con ella, se fresa el contorno de la nueva plantilla de manera rápida y precisa:
Parece que las piezas encajan. ¡Ya podemos r imaginando el resultado!
La ubicación de la cejuela, lugar en el que apoyan las cuerdas en el lado de las clavijas de afinación, no estaba todavía resuelta en el plano inicial. He decidido fabricar una a medida y encajarla entre el diapasón y el cuerpo, para lo cual necesitamos un espacio ranurado. Se dibuja con las medidas correctas y se imprime:
Se pega superpuesta al plano original:
Y se fresa con mucho cuidado. En este lugar la precisión es más importante que en los contornos exteriores hechos hasta ahora:
El radio de la curva sobre la que apoyará el hueso de la cejuela es el mismo al que tiene la fresa copiadora. De esta manera, es más sencillo ejecutar bien la curva, ya que sólo hay que mover la fresadora en línea recta hasta el tope que necesitemos:
Se fresa también el lado opuesto del diapasón con la misma técnica:
Para preparar la plantilla del diapasón, nada nuevo: rectas con fresadora, curvas con lijadora...
Más agujeros y avellanados para unir plantillas. Todas ellas lo harán a través de los mismos orificios, de manera que se van colocando una tras otra en la misma posición relativa a la madera del instrumento:
Se marcan en una de las plantillas todos los orificios que habrá que taladrar en el instrumento:
Sujeción del puente y paso de cuerdas a través del cuerpo:
Clavijas de afinación:
¡El equipo se ha portado bien!
Finalmente, las cuatro (en lugar de tres iniciales) plantillas están listas. Se emplearán en el orden que se muestra: contorno exteior general (1). Rebaje, simplemente decorativo, de la parte superior (2), cavidades para diapasón-cejuela y electrónica (3) y diapasón (4):
¡Da gusto verlo!
Hasta aquí la preparación de las plantillas. Para el siguiente trabajo ya necesitamos la madera de verdad. ¿La encontraremos pronto?
Mientras tanto, van llegando algunas piezas y accesorios...
"Tonebar". El Lap Steel no se toca presionando las cuerdas con el dedo, si no que se emplea una barra metálica que se desliza sobre ellas determinando la nota que suena en función de su posición:
Cuerdas específicas para Lap Steel, con calibre bastante grueso. Sin duda, de las inversiones más fuertes que haremos para su fabricación... También el jack de conexión, algo de cable y tornillos para sujetar el golpeador:
¡Hasta aquí! Me estoy dando cuenta de que a lo mejor me estoy enrollando un poco y tal...
¡Cambio de planes! Más planos para nuevas plantillas. La que contiene la cavidad para el diapasón y el rebaje exterior no tiene la suficiente superficie como para ser estable y no ceder durante el fresado. Esa se dividirá en dos nuevas plantillas, sin eliminar tanto MDF:
Antes de continuar con la fresadora, mejor tapar todo lo que no queramos limpiar después. También nos protegemos nosotros (mascarilla y gafas al menos). Aquí se produce mucho serrín...
Para guiarnos al rebajar desde los cortes de la caladora hasta las líneas rectas del plano, apoyamos la fresa copiadora (con rodamiento) en una tabla que esté perfectamente recta. Sujetamos todo con sargentos para que no se mueva y al lío:
Sin prisa y dedicando tiempo y paciencia, no queda nada mal...
Líneas más largas, tablas guía más largas:
Otra más, ¡Ya solo queda un montón!
Primera plantilla lista, pendiente de afinar las líneas curvas:
¿Qué usamos para ello? Una lijadora de banda, anclada perpendicularmente a la mesa con ayuda de un sargento y varios calces de madera hasta conseguir un ángulo correcto:
Se repasan todas las curvas con cuidado, sin pasarnos de la línea.
Para trabajar sobre la siguiente plantilla y sobre la madera del instrumento, hemos de encontrar el modo de sujetarla. Marcamos varios orificios en lugares que posteriormente necesitaremos, así no quedarán marcas visibles después:
Y taladramos con una broca fina (+-2mm) con ayuda de una columna para taladro:
Hacemos un pequeño chaflán con una broca mayor (por ejemplo, 6mm), de manera que nos permita ocultar la cabeza del tirafondo de unión:
En el otro extremo aprovechamos los agujeros por los que se introducirán las clavijas de afinación:
Y tenemos unidas dos plantillas. Seguimos fresando líneas, cavidades, curvas...
Dos plantillas con contorno exterior listas:
Así trabaja la fresa copiadora. Apoyándose en el contorno ya preparado y rebajando madera hasta esa línea en la pieza que coloquemos debajo:
La técnica para los vaciados es la misma: tabla recta de referencia y línea a línea:
Para rematar las curvas interiores, en las que no podemos usar la lijadora de banda, hay que preparar algún artilugio... No es más que un cilindro de madera al que se le coloca una lija alrededor, y se sujeta al taladro en la columna con un tornillo pasante por el centro del cilindro. La tarea se hizo con la plantilla que se iba a retirar después, y que servía como prueba:
Con ella, se fresa el contorno de la nueva plantilla de manera rápida y precisa:
Parece que las piezas encajan. ¡Ya podemos r imaginando el resultado!
La ubicación de la cejuela, lugar en el que apoyan las cuerdas en el lado de las clavijas de afinación, no estaba todavía resuelta en el plano inicial. He decidido fabricar una a medida y encajarla entre el diapasón y el cuerpo, para lo cual necesitamos un espacio ranurado. Se dibuja con las medidas correctas y se imprime:
Se pega superpuesta al plano original:
Y se fresa con mucho cuidado. En este lugar la precisión es más importante que en los contornos exteriores hechos hasta ahora:
El radio de la curva sobre la que apoyará el hueso de la cejuela es el mismo al que tiene la fresa copiadora. De esta manera, es más sencillo ejecutar bien la curva, ya que sólo hay que mover la fresadora en línea recta hasta el tope que necesitemos:
Se fresa también el lado opuesto del diapasón con la misma técnica:
Para preparar la plantilla del diapasón, nada nuevo: rectas con fresadora, curvas con lijadora...
Más agujeros y avellanados para unir plantillas. Todas ellas lo harán a través de los mismos orificios, de manera que se van colocando una tras otra en la misma posición relativa a la madera del instrumento:
Se marcan en una de las plantillas todos los orificios que habrá que taladrar en el instrumento:
Sujeción del puente y paso de cuerdas a través del cuerpo:
Clavijas de afinación:
¡El equipo se ha portado bien!
Finalmente, las cuatro (en lugar de tres iniciales) plantillas están listas. Se emplearán en el orden que se muestra: contorno exteior general (1). Rebaje, simplemente decorativo, de la parte superior (2), cavidades para diapasón-cejuela y electrónica (3) y diapasón (4):
¡Da gusto verlo!
Hasta aquí la preparación de las plantillas. Para el siguiente trabajo ya necesitamos la madera de verdad. ¿La encontraremos pronto?
Mientras tanto, van llegando algunas piezas y accesorios...
"Tonebar". El Lap Steel no se toca presionando las cuerdas con el dedo, si no que se emplea una barra metálica que se desliza sobre ellas determinando la nota que suena en función de su posición:
Cuerdas específicas para Lap Steel, con calibre bastante grueso. Sin duda, de las inversiones más fuertes que haremos para su fabricación... También el jack de conexión, algo de cable y tornillos para sujetar el golpeador:
¡Hasta aquí! Me estoy dando cuenta de que a lo mejor me estoy enrollando un poco y tal...
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Tu enrollate lo que quieras, que es muy interesante. Me encanta ver los trabajos de la gente de forma detallada.
Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Pues sólo por eso, aquí traigo más!tbs escribió:Tu enrollate lo que quieras, que es muy interesante. Me encanta ver los trabajos de la gente de forma detallada.
Ya llegó, ya!ore_terra escribió:Eber si te llega la maeraaaa
Hoy he conseguido la madera, y aunque aún queda trabajo, comparto algunos avances y aprovecho después a consultaros algunas dudas.
¿Qué se puede hacer un domingo por la mañana, si no sales el sábado por la noche? ¡Apadrinar unas maderas!
Un tablón bastante grande de fresno, suficiente para el Lap Steel, un cuerpo de bajo y un sobrante para brico en general.
Y para el diapasón, un recorte de cerezo, que le dará un toque de color...
Cortamos un trozo del tablón con la largura necesaria. Está dura, pero con una hoja en condiciones y sin prisa, la sierra de calar puede con ella...
Intentando aprovechar al máximo la madera, parece que podremos evitar los nudos en el Lap Steel.
Se marca el contorno de la plantilla con rotulador.
Y se comienza a cortar por fuera de la línea. Poco a poco. Es importante ver que la hoja haga el corte perpendicular, y si no es así, dejar más margen por el exterior de la línea. Cuanto más ajustado sea el corte, menos le costará a la fresadora, pero más arriesgaremos a meternos dentro del plano...
Un poco de cinta de doble cara para unir plantilla y madera.
Y los tirafondos que aseguran la unión.
En este lateral, se aprecia una grieta que habrá que intentar reparar más adelante. Veremos hasta dónde se exiende.
Sería interesante ajustar más el fresno a la plantilla, pero está duro, los medios no son los más adecuados, se genera mucho polvo... Así que fresa MUY POCO A POCO sobre todo en la primera pasada, que es de mucha profundidad (para que el rodamiento pueda apoyar en la plantilla)
Al cabo de un buen rato va saliendo...
¡Unos buenos "ash flakes" para desayunar!
Las siguientes pasadas se pueden hacer avanzando poco a poco para correr menos riesgos (+-2mm cada vez). Quedarán marcas, pero después se hará una pasada final y se lijará.
Una de las curvas más complicadas, debido a la poca superficie de apoyo de la fresadora.
Una vez agotada la máxima profundidad de la fresadora, se retira la plantilla y se continua el fresado apoyándo el rodamiento en fresno que ya dispone del perímetro fresado..
Y ahora las dudas, que son sobre el acabado, aunque todavía falta mucho. Este proyecto, además de por hacerlo en sí mismo, lo quiero aprovechar también como aprendizaje de cara a hacer un bajo más adelante. Por ese motivo, quiero acabarlo con nitrocelulosa. Entonces:
- Estoy esperando a que me llegue un compresor. Qué tamaño de pico se suele emplear para tirar nitro? Tengo una pistola mirada para automoción, de pico 1,3. Servirá?
- Además de Valresa, de la que he visto buenas opiniones (la he usado en spray y me funcionó muy bien), hay alguna otra marca recomendable? Sobre todo para mirar en las tiendas de la zona y no tener que pedir por internet.
- Cuánta cantidad podrá más o menos hacer falta? Si por ejemplo quisiera hacer un sunburst, puedo tirar barniz de acabado a modo de fondo, o es otro producto específico?
Se aceptan sugerencias en cuanto a la decoración. Por hora barajo sunburst, ámbar o blonde... Pero conservando la veta del fresno.
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Pues siento no poder ayudarte con las preguntas.
Sobre el color yo creo que es mejor esperar a que vaya tomando forma, a ver si "pide" alguno.
Sobre el color yo creo que es mejor esperar a que vaya tomando forma, a ver si "pide" alguno.
Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Muchas gracias compañero! Tienes toda la razón, además a lo mejor surge alguna cosa que fuerza a acabarlo en color sólido... Por ahora continuamos con la madera!tbs escribió:Pues siento no poder ayudarte con las preguntas.
Sobre el color yo creo que es mejor esperar a que vaya tomando forma, a ver si "pide" alguno.
Antes de cambiar de fresa, aprovechaomos la que ya está puesta para hacer las cavidades de electrónica y diapasón.
Las primeras pasadas, en las que el rodamiento aún no tiene apoyo, se hacen con mucha cautela y pulso. Profundizando 2,5mm cada vez, y procurando dejar poca distancia sin fresar hasta la plantilla.
Una vez trabajamos a -15mm ya es posible apoyar el rodamiento, así que se profundiza de manera más sencilla en pasadas de 2,5mm. Llegamos hasta unos 20mm, distancia suficiente para dar cabida a lo que va ahí dentro.
Y pasamos al hueco del diapasón siguiendo la misma técnica, pero esta vez profundizando unos 6mm.
Cuando no pones el 100% de atención con la fresadora, suelen ocurrir estas cosas. Por suerte sólo "mordió" la plantilla, y no el fresno. Ese extremo habrá que fresarlo después con ayuda de una tabla recta a modo de apoyo.
¡Un pasito más listo!
Los acabados del encaje del diapasón quedan muy bien, si no se tiene prisa.
Estas zonas bien ajustadas ayudarán a mejorar la estética del Lap Steel, siempre y cuando el trabajo inverso en el diapasón se haga con la misma precisión.
Cambiamos de fresa para abordar el último trabajo de rebaje sobre el perímetro exterior. La anterior, con rodamiento superior, no permitía profundizar más.
Listo. Se notan algunas líneas de las diferentes pasadas, y en algún punto algún astillamiento que habrá que resolver más adelante.
Intentaremos reparar la grieta que apareció en esta zona. Para ello, la abrimos ligeramente y tratamos de introducir cola de calidad en su interior.
A continuación, empleando un par de restos de MDF para no marcar la madera, presionamos con varios sargentos durante las horas que indique el pegamento.
Una vez seco, se retiran los sargentos y por el momento la grieta no se abre. ¡Bien!
Para dar una última pasada al perimetro exterior, tratando de uniformizar el acabado general, se coloca de nuevo la plantilla correspondiente.
Y se monta la fresadora en el útil, que por cierto, estaba descansando desde hace unos años...
Evidentemente, la fresa tiene que tener la longitud suficiente para abarcar todo el espesor.
No se logran milagros, pero todo mejora ligeramente. El resto será cuestión de lija.
El siguiente paso es fresar el perímetro secundario superior. Anclamos la plantilla como siempre.
Y mismo procedimiento: pasadas sucesivas con buen pulso hasta poder apoyarnos en la plantilla.
Hasta que queda algo así.
Nos ha salido un rebelde en esa zona...
Aparentemente todo está en su sitio.
¡Esto mola!
Primeras presentaciones oficiales. Se gustan mutuamente...
Hasta aquí por ahora. Al cuerpo no le queda demasiado: rebajar la zona del clavijero y taladrar orificio para el jack y demás herrajes... Supongo que me pondré el fin de semana con el diapasón, al cual estoy pensando en incrustarle los falsos trastes y los marcadores de aluminio. Qué tal lo veis? Creo que puede quedar bonito!
También me gustaría ponerle unas patas desmontables, como suelen llevar algunos. Si alguien sabe por casualidad donde encontrar unas BBB que le peguen soy todo orejas...
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Una delicia seguir estos posts! Muchas gracias por documentarlo tanto!
Seguimos expentantes
Seguimos expentantes
ಠ_ಠ
Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Un placer compañero! No hay de quéjaimebcn escribió:Una delicia seguir estos posts! Muchas gracias por documentarlo tanto!
Seguimos expentantes
Continuamos taladrando todos los orificios del hardware, con la ayuda de la plantilla y el taladro de columna.
Una buena vista por la zona delantera del puente. Para los agujeros de las cuerdas, y dado que la columna no es muy precisa: se taladran los dos orificios extremos completamente, pero los cuatro centrales sólo hasta la mitad del grosor de la madera.
A partir de esos dos agujeros extremos, se traza una línea y se marcan según medidas los cuatro orificios centrales. Después se taladrán desde atrás hasta que contactan con los que hicimos desde el otro lado.
Los de los afinadores, a modo de guía con diámetro pequeño.
Es momento de repasar planitud de la madera. Para ello, nos ayudamos de dos apoyos laterales de igual espesor, sobre los que deslizaremos el útil específico.
La fresa, aunque de diámetro no muy grande, cumple haciéndonos dar más pasadas.
Centimetro a centímetro...
Hasta que queda algo así, después de un pequeño repaso con lija.
Por delante, ¡Más de lo mismo!
El rebaje necesario para instalar los afinadores lo trazamos primero a lápiz.
Y eliminamos la mayor parte del material con una sierra manual.
Hasta que queda algo así. Se observa un pequeño margen para terminarlo después a fresadora.
Tomando una referencia recta, se comienza por ajustar la pared.
Y se ve así.
Para la planitud de la base, nos ayudamos de la "mesa de fresado", dando pasadas de poco espesor y controlando la medida.
Para conseguir ajustar el espesor hasta que la transición entre la zona de clavijeros casa perfectamente con la del rebaje perimetral del cuerpo.
Pasamos al diapasón. Marcamos la zona a cortar colocando la plantilla, y cortamos dejando margen por fuera de la línea.
Sujetamos la plantilla, y con la fresadora repasamos. Esta madera parece un tanto quebradiza, y en algún punto se astilla. Veremos cómo afecta ésto más adelante...
No necesitamos tanto espesor, así que de nuevo sierra manual al ataque.
Hasta que aparecen dos piezas mellizas muy majas.
Que nuevamente regruesamos hasta la medida que queremos.
Y venga virutas...
7mm, ¡Bien!
Tenemos un pequeño nudo con el cual conviviremos sin mayor problema.
Para no cansarnos demasiado, alternamos la madera con el CAD y el plástico. Dibujamos la placa para el conector jack, con las mismas premisas que tuvimos en el golpeador.
Y fundimos un poco de PLA hasta que queda algo así. Nada mal...
Y hasta aquí por ahora! Continuará, poco a poco...
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Insisto... ¡cómo mola eso de la impresión 3D!
- Tupac
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
¡Qué buen proyecto! Gracias por compartirlo tan en detalle
Sobre la pistola de pintar, para dar un acabado sólido o traslúcido puede ir cualquiera. Ahora, si tu idea es hacer algún sunburst, me parece que un pico de 1,3 es un poco grande, pero todo es probar. Lo que sí, el compresor que uses debe tener una buena presión para lograr acabados decentes en sunburst o colores metalizados (pero como te decía, para un color sólido común o traslucido puede funcionar bien casi cualquiera )
Y ya que hablamos de pistolas de pintar, decir que por lo menos acá en Argentina se consiguen unas con la marca "experto" que son literalmente idénticas a las Mota, pero cuestan la mitad. Con un ferretero conocido hemos desarmado una al lado de la otra, y quitando alguna diferencia en la matriz del mango y sus colores, usan exactamente las mismas piezas.
Sobre la pistola de pintar, para dar un acabado sólido o traslúcido puede ir cualquiera. Ahora, si tu idea es hacer algún sunburst, me parece que un pico de 1,3 es un poco grande, pero todo es probar. Lo que sí, el compresor que uses debe tener una buena presión para lograr acabados decentes en sunburst o colores metalizados (pero como te decía, para un color sólido común o traslucido puede funcionar bien casi cualquiera )
Y ya que hablamos de pistolas de pintar, decir que por lo menos acá en Argentina se consiguen unas con la marca "experto" que son literalmente idénticas a las Mota, pero cuestan la mitad. Con un ferretero conocido hemos desarmado una al lado de la otra, y quitando alguna diferencia en la matriz del mango y sus colores, usan exactamente las mismas piezas.
Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Muchas gracias Tupac! Hace tiempo que recibí la pistola, aunque no la he estrenado aún. Elegí una para retoques de un fabricante italiano (ANI R150T), con pico de 1mm, sobre la que vi buenas referencias.Tupac escribió:¡Qué buen proyecto! Gracias por compartirlo tan en detalle
Sobre la pistola de pintar, para dar un acabado sólido o traslúcido puede ir cualquiera. Ahora, si tu idea es hacer algún sunburst, me parece que un pico de 1,3 es un poco grande, pero todo es probar. Lo que sí, el compresor que uses debe tener una buena presión para lograr acabados decentes en sunburst o colores metalizados (pero como te decía, para un color sólido común o traslucido puede funcionar bien casi cualquiera )
Y ya que hablamos de pistolas de pintar, decir que por lo menos acá en Argentina se consiguen unas con la marca "experto" que son literalmente idénticas a las Mota, pero cuestan la mitad. Con un ferretero conocido hemos desarmado una al lado de la otra, y quitando alguna diferencia en la matriz del mango y sus colores, usan exactamente las mismas piezas.
El Lap sigue en marcha, aunque últimamente he avanzado muy poquito y no lo he publicado. Demasiado proyecto entre manos y bastante vida social con el buen tiempo que hemos tenido por el norte
No tardaré en hacerlo! Y en enseñaros también un pedal FS3 hecho con la impresora 3D, para controlar un looper chinorris que compré.
I am not frightened of dying, any time will do, I Don't mind. Why should I be frightened of dying?
Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Hola de nuevo compañeros!
El proyecto no estaba muerto, sólo un poco de parranda y sin contar novedades. Como la solución a estos problemas es sencilla... A por ella!
Cambiamos de aires y nos centramos en el diapasón. Marcamos los futuros cortes y taladros para los diferentes marcadores. Nos ayudamos de una escuadra y un lápiz bien afilado.
A diferencia de en una guitarra, no necesitamos tanta precisión en la distanciación entre los falsos trastes. Tal que así.
El corte inicial, con una sierra de pequeño grosor para que penetre en el sitio correcto.
Después, una sierra de mayor grosor (aproximadamente del mismo que tenga el falso traste a utilizar, 1.5mm).
Tarea ardua, hace falta refrigerio... A todo ésto, la cerveza, ¡También artesanal!
Unos cortes y taladros después, tenemos resultados.
En un primer encaje, se aprecian huelgos importantes de ajuste, que veremos cómo rellenar después.
Siempre es un buen momento para recordar el uso de protección. Tener dos de cada de manos, pulmones u ojos no vale como excusa...
De aquí saldrán los falsos trastes y los marcadores de posición. Perfilería de aluminio de superficie estándar de bricolaje.
Se cortan los necesarios, y en este caso se colocan empleando un poco de adhesivo epoxi bi componente.
Los marcadores de posición los dejamos para más tarde, porque podemos aprovechar sus orificios para sujetar el diapasón al instrumento. Empezamos con el lijado del aluminio...
Las herramientas eléctricas ayudan, pero hay que extremar los cuidados, ya que es más fácil retirar más material de la cuenta.
Con un taco apoyado perpendicularmente, ajustamos también los cantos.
Hasta que tenemos algo así.
Aquí la solución para un buen ajuste entre el diapasón y su cajeado en el instrumento: el binding. De paso, ¡Le damos un toque de elegancia!
El binding tiene menor altura que el diapasón, así que para colocarlo lo apoyamos sobre un par de piezas adecuadas. Para pegarlo, cianoacrilato común o un trozo del binding (de material ABS) disuelto en acetona.
En las curvas, nos ayudamos de un secador para reblandecer el ABS y ayudarlo a definirlas.
Tal que así. En estos puntos podemos reforzar la unión y ayudar a un mejor acabado empleando la mezcla de acetona y ABS.
Igual que en las terminaciones.
Una vez seco el pegamento, se puede retirar el sobrante mayor con una cuchilla.
Para después, terminarlo a lija, con granos no muy gruesos para no provocar arañazos importantes.
Aún falta lijar más fino el diapasón, pero con un repaso de lana de acero y un poco de aceite, el conjunto se pone precioso...
Para ajustar el tamaño del cajeado del binding, preparamos un taco de madera bien escuadrado, al que pegamos pliego de lija con cinta de doble cara.
Cuesta eliminar fresno a base de lijado manual en esos lugares, pero hay que hacerlo con cuidado.
Incluso con atención, a veces ocurren malos ajustes. Habrá que rellenar ese pequeño hueco antes del acabado final.
Volvemos al cuerpo del instrumento, porque nos falta la cavidad del jack de conexión. Broca fina a modo de guía.
Y otra de pala para dar el tamaño final.
Listo.
Por dentro, un poco de trabajo de lija.
No debemos olvidar el orificio para el cable de masa desde el puente al resto de la electrónica.
En una presentación preliminar de las partes implicadas, parece que se llevan bastante bien.
Definitivamente... ¡No hay tensiones a la vista!
Hoy mismo he ido a comprar algunas cosas para el acabado, en nitro. Salvo cambio radical de última hora (poco probable), voy a intentar hacer un butterscotch blonde, más translúcido en ambas caras y más opaco en los laterales, donde había algún defecto y cuesta más lijar de forma pareja... Dadme energía
El proyecto no estaba muerto, sólo un poco de parranda y sin contar novedades. Como la solución a estos problemas es sencilla... A por ella!
Cambiamos de aires y nos centramos en el diapasón. Marcamos los futuros cortes y taladros para los diferentes marcadores. Nos ayudamos de una escuadra y un lápiz bien afilado.
A diferencia de en una guitarra, no necesitamos tanta precisión en la distanciación entre los falsos trastes. Tal que así.
El corte inicial, con una sierra de pequeño grosor para que penetre en el sitio correcto.
Después, una sierra de mayor grosor (aproximadamente del mismo que tenga el falso traste a utilizar, 1.5mm).
Tarea ardua, hace falta refrigerio... A todo ésto, la cerveza, ¡También artesanal!
Unos cortes y taladros después, tenemos resultados.
En un primer encaje, se aprecian huelgos importantes de ajuste, que veremos cómo rellenar después.
Siempre es un buen momento para recordar el uso de protección. Tener dos de cada de manos, pulmones u ojos no vale como excusa...
De aquí saldrán los falsos trastes y los marcadores de posición. Perfilería de aluminio de superficie estándar de bricolaje.
Se cortan los necesarios, y en este caso se colocan empleando un poco de adhesivo epoxi bi componente.
Los marcadores de posición los dejamos para más tarde, porque podemos aprovechar sus orificios para sujetar el diapasón al instrumento. Empezamos con el lijado del aluminio...
Las herramientas eléctricas ayudan, pero hay que extremar los cuidados, ya que es más fácil retirar más material de la cuenta.
Con un taco apoyado perpendicularmente, ajustamos también los cantos.
Hasta que tenemos algo así.
Aquí la solución para un buen ajuste entre el diapasón y su cajeado en el instrumento: el binding. De paso, ¡Le damos un toque de elegancia!
El binding tiene menor altura que el diapasón, así que para colocarlo lo apoyamos sobre un par de piezas adecuadas. Para pegarlo, cianoacrilato común o un trozo del binding (de material ABS) disuelto en acetona.
En las curvas, nos ayudamos de un secador para reblandecer el ABS y ayudarlo a definirlas.
Tal que así. En estos puntos podemos reforzar la unión y ayudar a un mejor acabado empleando la mezcla de acetona y ABS.
Igual que en las terminaciones.
Una vez seco el pegamento, se puede retirar el sobrante mayor con una cuchilla.
Para después, terminarlo a lija, con granos no muy gruesos para no provocar arañazos importantes.
Aún falta lijar más fino el diapasón, pero con un repaso de lana de acero y un poco de aceite, el conjunto se pone precioso...
Para ajustar el tamaño del cajeado del binding, preparamos un taco de madera bien escuadrado, al que pegamos pliego de lija con cinta de doble cara.
Cuesta eliminar fresno a base de lijado manual en esos lugares, pero hay que hacerlo con cuidado.
Incluso con atención, a veces ocurren malos ajustes. Habrá que rellenar ese pequeño hueco antes del acabado final.
Volvemos al cuerpo del instrumento, porque nos falta la cavidad del jack de conexión. Broca fina a modo de guía.
Y otra de pala para dar el tamaño final.
Listo.
Por dentro, un poco de trabajo de lija.
No debemos olvidar el orificio para el cable de masa desde el puente al resto de la electrónica.
En una presentación preliminar de las partes implicadas, parece que se llevan bastante bien.
Definitivamente... ¡No hay tensiones a la vista!
Hoy mismo he ido a comprar algunas cosas para el acabado, en nitro. Salvo cambio radical de última hora (poco probable), voy a intentar hacer un butterscotch blonde, más translúcido en ambas caras y más opaco en los laterales, donde había algún defecto y cuesta más lijar de forma pareja... Dadme energía
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
joder, qué guapo!! quien pudiera....
Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Me alegro de que te guste compañero!wrong escribió:joder, qué guapo!! quien pudiera....
Voy más lento de lo que había planeado, pero ya casi puedo escucharlo!
Corregimos una última transición entre bordes.
Y una vez lijado todo, se redondean los cantos con la fresa adecuada.
A falta de más lija, queda tal que así.
Otra vista.
Otra más, ¡De espalda entera!
Bla bla bla.
Para los taladros de las clavijas de afinación, diferentes brocas sucesivas hasta llegar a la final.
Que queden perfectamente alineadas y equidistantes es misión casi imposible...
Mismo método con los "bushings" traseros para las cuerdas, marcando con cinta la profundidad adecuada en la broca.
Es complicado que queden alineados,
¡Pero no están mal!
Cambiamos de aires, cola y a unir diapasón y cuerpo.
Dejamos prensando varias horas hasta que la cola seque.
Una vez seco, pegamento epoxi para colocar los marcadores. Una vez seco lija hasta nivelar todo, desde granos gruesos (150 aprox)...
... Hasta 400 o 600, que es como quedará, a falta de nutrir con aceite.
Turno para la cejuela, esta vez también de aluminio, a juego con los marcadores y falsos trastes.
¡Lija y más lija!
Como siempre, de granos gruesos a finos, y al final pulimento con lana de acero.
Se puede frotar más, pero brilla suficiente.
La altura quizá sea demasiada, pero hay margen para limar por debajo y adecuarla.
Terminado el trabajo de modelado, es turno del acabado. Lo basamos en lacas nitrocelulósicas (salvo la imprimación universal). Primera vez, paciencia...
Protegemos el diapasón con cinta bien ajustada entre el binding y el cuerpo.
El primer paso es tapar el gran poro del fresno, para que el acabado final no tenga "rechupados"
Aplicamos una masilla específica de ebanistería, en color haya, que no desentone demasiado una vez lijada. Espátula para las zonas planas grandes, y frotando a mano para los recovecos.
¡Dejamos secar para dar las manos que necesite!
Hasta aquí por hoy. Viendo cuatro fotos rápidas no se aprecia, pero durante todos los pasos siempre ocurre algún error y alguna adaptación, sobre todo en el fresado. El uso de masilla y usar un color ligeramente opaco ayudará a disimularlos.
Esta semana tengo previsto empezar a dar imprimación, y si el tiempo lo permite, color... Veremos!
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
He podido sacar un rato para avanzar ligeramente, y aquí vengo con toda la emoción!
Después de secar la masilla durante la noche, se lija con los pliegos de papel apoyados en un taco bien plano para eliminar uniformemente el material.
La primera mano hasta grano 280.
Otra más, esta vez más ligera frotada para menor espesor.
Seco. Lija.
Hasta grano 280. Tiene aspecto y tacto suave.
Para manipular el instrumento durante el pintado, se sueldan unos retales de hierro a modo de asa...
... Que se inserta en estas patas...
... Y queda tal que así.
Para que no nos echen de casa, conviene preparar una "cabina de pintura" con unos plásticos y un papel a modo de lienzo de pruebas para la pistola.
Empieza la fiesta, y no conozco a los invitados... Esto "pinta" bien. Mezclo 100ml de imprimación añadiendo aproximadamente otro 30% de disolvente, hasta que la viscosidad parece adecuada.
El arma en cuestión: ANI R150Q. Es la hora de la verdad.
Unas pruebas en el papel para ajustar la pistola tirando poco material, y empezamos a dar una mano muy ligera.
En los laterales, algo más cargada.
En frontal y trasera, algo menos.
Hasta aquí por hoy. Estoy muy contento, porque veo posible hacer el difuminado en la imprimación para conseguir esa veta entrevista en frontales y más borrada en laterales. Esto no quiere decir que todo sea perfecto: he visto grano sin cubrir y algún defecto, que será rellenado, una vez lijada la imprimación, con masilla algo más húmeda para que penetre más fácilmente. Después, daré al menos otra mano de imprimación.
Después de secar la masilla durante la noche, se lija con los pliegos de papel apoyados en un taco bien plano para eliminar uniformemente el material.
La primera mano hasta grano 280.
Otra más, esta vez más ligera frotada para menor espesor.
Seco. Lija.
Hasta grano 280. Tiene aspecto y tacto suave.
Para manipular el instrumento durante el pintado, se sueldan unos retales de hierro a modo de asa...
... Que se inserta en estas patas...
... Y queda tal que así.
Para que no nos echen de casa, conviene preparar una "cabina de pintura" con unos plásticos y un papel a modo de lienzo de pruebas para la pistola.
Empieza la fiesta, y no conozco a los invitados... Esto "pinta" bien. Mezclo 100ml de imprimación añadiendo aproximadamente otro 30% de disolvente, hasta que la viscosidad parece adecuada.
El arma en cuestión: ANI R150Q. Es la hora de la verdad.
Unas pruebas en el papel para ajustar la pistola tirando poco material, y empezamos a dar una mano muy ligera.
En los laterales, algo más cargada.
En frontal y trasera, algo menos.
Hasta aquí por hoy. Estoy muy contento, porque veo posible hacer el difuminado en la imprimación para conseguir esa veta entrevista en frontales y más borrada en laterales. Esto no quiere decir que todo sea perfecto: he visto grano sin cubrir y algún defecto, que será rellenado, una vez lijada la imprimación, con masilla algo más húmeda para que penetre más fácilmente. Después, daré al menos otra mano de imprimación.
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- rayosytruenos
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
rayosytruenos escribió:Qué bien aspecto tiene!
Muchas gracias compañeros!poxo escribió:Vaya currada, mola este hilo
Voy que me embalo, y claro, alguna pega sale... Pero tengo ganas de terminarlo ya (está el garaje para acercarle una cerilla y salir corriendo). Comparto los avances y os planteo una cuestión después.
Después de secarse la imprimación (muy rápido), podemos lijar con grano 400-600 para preparar la selladora nitrocelulósica.
En algunos puntos sigue apareciendo algún pequeño poro...
... Así que se puede volver a aplicar una ligera capa de masilla tapaporos.
Que se vuelve a lijar, y da lugar de nuevo a la madera semi desnuda.
Así que hay que aplicar otra manita de imprimación, que se lija de nuevo, en este caso hasta grano 600.
Y se prepara la tapaporos o selladora nitro diluida en torno al 30%, para dar una mano ligera (y después otra más generosa encima). Por cierto, lo de detrás no es mermelada...
Hasta que queda algo así.
Se nota un ligero cambio de tono del blanco puro imprimación hacia el crema de la nitro.
En principio a partir de aquí no haría falta volver a lijar (hasta el pulido), así que se afina toda la superficie con lija 600 y lana de acero en los cantos, para tratar de no eliminar mucho material.
Por delante, se aprecia menos la profundidad de la madera (había más zonas que ocultar, y además el diapasón ocupa una buena parte), pero ahí esta.
Es turno para la alquimia: tintes amarillo, marrón, preparado color "embero" y a mezclar, probando en un retal de la misma madera el resultado. Se disuelven sobre disolvente, y después se añade la laca para facilitar el proceso. La primera mano ligerita.
La segunda mano un poco más generosa, hasta lograr un tono "butterscotch" ligeramente amarillo.
Otra más, apreciando la veta de la madera.
La cuestión viene ahora. Estoy muy contento con el color en general que ha cogido, porque se me parece más que lo suficiente a este (que era la pretensión inicial):
Pero claro, después veo fotos de algunos con su roña añeja bien amarillentos y más oscuros y me llaman. Supongo que el paso del tiempo es el culpable de ese amarilleo, pero ya no se si intentar oscurecerlo un poquito o lacar transparente como está.
Agradezco opiniones!
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- Blackmore
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Re: Fabricando Lap Steel Guitar
Lo guapo de los viejos es que no son uniformemente más oscuros.
Con lo cual o pintas más oscuro sólo algunas zonas... o quedará un poco raro.
Yo lo dejaba así... y con el tiempo, y si lo dejas al sol de vez en cuando, irá pillando solera.
Con lo cual o pintas más oscuro sólo algunas zonas... o quedará un poco raro.
Yo lo dejaba así... y con el tiempo, y si lo dejas al sol de vez en cuando, irá pillando solera.
Como arame de espiño e mexo napalm, e pódolle atinar no cú dun piollo a 200 metros.