Ajustes Avanzados de Guitarras.

“Las guitarras siempre fueron una excusa” (In memoriam J. Carrasco)
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Chemablues
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Mensaje por Chemablues »

Genial el topic tío!! :dedo:

Espero ansioso el especial de puentas tune-o-matic :mrgreen:
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Daniel
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Mensaje por Daniel »

Bueno, vámonos con los puentes fijos. Paulas, 335, etc. llevan un puente de apoyo con silletas y cordal, generalizando (me van a dar el Nobel :jiji: ). Parte de lo visto anteriormente nos vale para este tipo de puentes, no dejan de ser silletas móviles para adecuar la compensación. Quizás haya que mencionar el viejo truco de darle la vuelta a alguna que otra silleta si nos quedamos sin recorrido a la hora de compensar la cuerda. Por lo demás, poco más, el puente descansa sobre unas piezas embutidas en la madera y podemos subir o bajar la acción con las dos ruedas. Silletas para delante o detrás y todo OK.

Pongamos una "afoto" de un puente de este tipo, que nadie aquí sabe lo que es: :jiji:

Imagen

Vamos a hablar de tensión: la "escala Fender" es una de las más extendidas y muchos fabricantes la han adoptado. Hablamos de la famosa 25-1/2" (647,7 mm.). De aquí viene la fama de las Stratos de "guitarras duras" de tocar. Es complicado sacarle jugo a una Strato, no se "deja" fácilmente. He mencionado antes "escala Fender" y quizás habría que decir mejor "escala Tele" pero bueno ( ;) ). Sin embargo, Gibson usa en sus modelos (no todos) la de 24-3/4" (628,65 mm.). La razón por la cual una paula es más dócil, más agradecida de tocar es su longitud de escala (por ejemplo, una Les Paul con cuerdas del .010 equivale a una Strato con .009, aproximadamente).

Pero hay otros aspectos importantes: la pala está inclinada hacia atrás con un ángulo determinado, no como en las Fender, que están rectas. Para colmo, la disposición del clavijero es la de tres a cada lado de la pala, no en línea y una disposición de guía en la cejuela también distinta. Esta idea de inclinar la pala hacia atrás ha sido heredada también por muchísimos fabricantes y es muy normal, por ejemplo, ver una Ibanez de escala Fender con pala inclinada, hasta ahí nada nuevo. Todos estos detalles le dan a este tipo de guitarras unas características muy especiales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, procedamos a ver qué pasa por ahí: ;)

Lo primero que llama la atención es ese artilugio llamado cordal. De ahí nace la cuerda, apoya en la silleta del puente y camina hacia la cejuela y la clavija. Esa pieza se sujeta en dos tornillos por la presión de las mismas cuerdas, hay que tener cuidado cuando vayamos a modificar el ángulo, si no queremos hacerle un bollo a nuestra preciosa tapa de arce. ¿Variar el ángulo? Por supuesto, combinando el ángulo del cordal y la altura en sí del puente podemos tener una Les Paul muy, muy personalizada. Seguimos.

Vemos aquí un cordal bastante apretado en una guitarrica feísima, vamos: :jiji:

Imagen

Ese punto de apoyo que tiene la cuerda en la silleta hace con ella un ángulo determinado. Si llevamos el cordal abajo el ángulo que forma la cuerda es menor y produce un tono característico. Hay que tener cuidado de no pasarse al bajarlo, ya que la cuerda se apoyará en el mismo puente. Una solución a esto es introducir la cuerda por delante y pasarla por encima del cordal estando muy bajo, aunque no todo el mundo lo hace de esta forma porque adoran el cromado, ja, ja, (de esta forma los tornillos del cordal están más introducidos en madera pero la cuerda más alta, ¿mitad y mitad? ;) ). El tono de un cordal bastante bajo a la manera tradicional es más recio y con mayor sustain, dependiendo de hasta dónde lo bajemos pero el tacto varía, se "Stratiza" un poco. :jiji:

Aquí vemos las cuerdas puestas de esa forma que hemos visto:

Imagen

Pero también podemos subirlo: el ángulo de la cuerda en la silleta aumenta y se produce justo lo contrario que comentábamos anteriormente, la presión sobre el puente es menor, menor sustain y con la guitarra a tono, ésta se muestra más cómoda de tocar. Podemos subirlo hasta casi poner la cuerda recta -sin que deje de apoyar en la silleta, claro- y tener una guitarra con menos tono pero mucho más tocable. La transmisión sobre los puntos de apoyo del puente es distinta según el ángulo del cordal sobre el mismo.

No es cuestión de convertir una Les Paul en una guitarra extra-dura, por ejemplo: el mástil encolado ya da bastante sustain de por sí y quizás bajando muchísimo el cordal obtengamos un sustain que, prácticamente, no nos hace falta, demasiado sustain pa'l body pero más dura que su padre si tenemos calibres fuertes. También es posible combinar y equilibrar tensiones hasta dar con el "puntillo" que nos guste, subir el lado grave y bajar agudos, por ejemplo. Al igual que con el puente de una Strato apretábamos el tornillo de la zona de los bordones (el de la cavidad de los muelles), debido a que generan mayor tensión, para hacer más equilibrado el conjunto y que el puente vaya como la seda, si subimos el cordal por el lado de los bordones, éstos se pueden suavizar un poco, liberando tensión. Me refiero a subirlos levemente respecto al lado agudo, lo suficiente para que no pierdan tono pero sean más tocables. O dependiendo de los calibres que usemos (por ejemplo, calibres híbridos), adecuar las tensiones. En fin, experimentar y experimentar, que es gratis.

Nos vemos. :ciao:
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Nepo
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Mensaje por Nepo »

Estupendo, Daniel :dedo:
Me recomendaron que (gustos aparte) un buen equilibrio de ajuste es poner el cordal a la altura que haga que las cuerdas incidan en el puente con el mismo ángulo que la inclinación de la pala.
No sé cual es ese ángulo concreto, y además, creo que el ángulo de la pala de las Gibson ha ido variando con el tiempo.
Yo ahora lo ajusto así (a ojo) y me gusta, encuentro un buen equlibrio entre dureza, sustain y tono.

Pero muchos me critican: ¿ande vas, hombre?: ¡¡el cordal hay que bajarlo a tope!!!!
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Chemablues
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Mensaje por Chemablues »

Joder tío!, mil gracias!

Precisamente el fin de semana pasado tuve dos bolos y me llevé la SG. Total, que nunca toco slide con ella porque tenía las cuerdas muy muy pegadas al diapasón, así que cogí, le subí el puente, pasé las cuerdas por encima del cordal, apreté éste a tope contra el cuerpo (que por cierto, estaba muy subido) y,.......oohhh!!!!....ahora tiene un cuerpo y un sustain acojonantes!.

Otra cosilla, y aprocecho la ocasión, ¿a qué altura puedo subir las cuerdas para que sea cómoda de tocar tanto con los dedos como con slide?.

Saludos y mil racias por el artículo! :dedo:
Ludopatorix
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Mensaje por Ludopatorix »

Una cosilla. Para hacer el ajuste del cordal lo suyo seria destensar primero algo las cuerdas, no?. Y al mover el cordal habria q recolocar las silletas?

Gracias profe :jiji:
Las cosas nunca son lo que siempre parecen
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Daniel
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Mensaje por Daniel »

No, las silletas, si están bien ajustadas, no habría que moverlas, sólo hay que aflojar las cuerdas -con cuidado de que no caiga el cordal- y subir los dos tornillos del mismo con una moneda de 5 céntimos ( :jiji: ).
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tbs
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Mensaje por tbs »

Voy a lanzar dos temas al viento a ver si alguiens se anima a contar algo sobre ello.

El alma. Ajustando el alma podemos cambiar la curvatura del mastil. ¿Cual seria un buen ajuste? En el traste "tal" las cuerdas tienen que tener x mas altura que en el traste "cual"... todo esto sobre el papel claro, despues cada uno ...

El clavijero. La manera correcta de colocar las cuerdas, numero de vueltas... algo de montar las cuerdas de determinada manera e oido para que se autobloqueen...

Yo contaria algo si supiese algo mas que las campanas que ido oyendo por ahí...
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Chemablues
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Mensaje por Chemablues »

tbs escribió:El alma. Ajustando el alma podemos cambiar la curvatura del mastil. ¿Cual seria un buen ajuste? En el traste "tal" las cuerdas tienen que tener x mas altura que en el traste "cual"... todo esto sobre el papel claro, despues cada uno ...

Buena pregunta tío.... :dedo: ¿cómo se ajusta correctamente el alma en una strat y en una paula? :periódico:
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tbs
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Mensaje por tbs »

Segun la propia fender en la sexta cuerda pulsando en el primer traste y en el ultimo se debe encontrar una altura de .2540mm entre la parte superior del traste y la inferior de la cuerda.
Pero eso es lo de domio publico y aqui estamos hablando de ajustes avanzados. En ese terreno solo puedo escuchar a los que saben de eso.
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Mensaje por Chemablues »

tbs escribió:Segun la propia fender en la sexta cuerda pulsando en el primer traste y en el ultimo se debe encontrar una altura de .2540mm entre la parte superior del traste y la inferior de la cuerda.
Pero eso es lo de domio publico y aqui estamos hablando de ajustes avanzados. En ese terreno solo puedo escuchar a los que saben de eso.
Lee con atención mi post de arriba:
Chema escribió:¿cómo se ajusta correctamente el alma en una strat y en una paula?
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Daniel
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Mensaje por Daniel »

Los mástiles y las almas hay que cogerlos con terciopelo. Por supuesto que se tocan pero hay que saber lo que se hace, que luego pillamos la Allen por banda y a ver qué pasa, no es lo mismo que manipular una silleta o un tornillo de una pastilla, luego pasan cosas. No me hago responsable de lo que pase, ¿ein? :hedicho:

Bueno, a ver si tengo un hueco y vemos un poco de esto, que ando liadillo. ;)
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Chemablues
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Mensaje por Chemablues »

Daniel escribió:Los mástiles y las almas hay que cogerlos con terciopelo. Por supuesto que se tocan pero hay que saber lo que se hace, que luego pillamos la Allen por banda y a ver qué pasa, no es lo mismo que manipular una silleta o un tornillo de una pastilla, luego pasan cosas. No me hago responsable de lo que pase, ¿ein? :hedicho:

Bueno, a ver si tengo un hueco y vemos un poco de esto, que ando liadillo. ;)

Ok, mil gracias tío,....esperaremos ansiosos la nueva entrega.

Saludos!
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Mensaje por AMX »

Nepo escribió:Estupendo, Daniel :dedo:
Me recomendaron que (gustos aparte) un buen equilibrio de ajuste es poner el cordal a la altura que haga que las cuerdas incidan en el puente con el mismo ángulo que la inclinación de la pala.
No sé cual es ese ángulo concreto, y además, creo que el ángulo de la pala de las Gibson ha ido variando con el tiempo.
Yo ahora lo ajusto así (a ojo) y me gusta, encuentro un buen equlibrio entre dureza, sustain y tono.

Pero muchos me critican: ¿ande vas, hombre?: ¡¡el cordal hay que bajarlo a tope!!!!
¿Ande vas, hombre?. El cordal hay que bajarlo a tope. :jiji: :jiji:

Bueno, ya fuera de coñas, en mis dos Paulas (bueno, en la mía y en la de mi mujer) tengo el cordal bajado a tope. Se hacen algo más durillas, pero bastante menos de lo que es una Strato. En Oroso muchos probásteis la Burny y me decíais que es tirando a blandita de tensión, aunque mis delicadas y tiernas manitas me dicen que es durilla :oops: . Pero vamos, que con un juego del .010 la noto algo menos dura que la Strato con un juego del .009, así que la culpa la tienen mis manos, no la guitarra.
One shot, one kill. //*//
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Tupac
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Mensaje por Tupac »

Muy buen topic. Mis felicitaciones a Dani, tanto por sus aportes como por el ponerse las pilas y sacar un tema de estos.

Me queda una duda sobre el tema de la supuesta cejuela movil de EJ -digo supuesta porque no esta comprobado aun ¿O sí?- ¿Esta cejuela bajaría y subiría de acuerdo a lo que toque EJ en ese momento? Si es así, que paciencia tiene el tipo. En mi strato tengo la cejuela movil -por vago, no por "técnico" :jiji: - y me parece algo mas molesto que beneficioso.
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Mensaje por Blackmore »

tbs escribió: El clavijero. La manera correcta de colocar las cuerdas, numero de vueltas... algo de montar las cuerdas de determinada manera e oido para que se autobloqueen...
Yo había comentado en cierta ocasión que en clavijeros tipo Kluson, de poste dividido y con agujerito a lo largo del poste, para poner las cuerdas doblo la misma en un punto situado a unos 5 cm del poste. Luego introduzco la cuerda doblada en el bujerito y afino normal. Esto hace que la doblez que hemos hecho en las cuerdas haga presión sobre la clavija, si bien no bloquea nada, pero hace algo mas de fuerza. Esto, claro está, en las cuerdas mas gruesas no se da hecho, pues no entra la cuerda doblada por el bujero.
Como arame de espiño e mexo napalm, e pódolle atinar no cú dun piollo a 200 metros.
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Mensaje por Chema »

Daniel, creo se nos pasa por alto comentar una cosa sobre los puentes con palanca y es precisamente como ajustar la accion de la palanca.

Quizir, como hacer para que la palanca este mas blanda o mas dura.Digamos que quiero que este mas blanda, ¿que hago? ¿quito algun muelle? ¿influye la inclinacion del pente en la dureza?

Yo el unico "tip" palanquero que conozco es el de envolver la rosca de la palanca en cinta de teflon(lo que usan los fontaneros)para que no tenga holgura.
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Daniel
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Mensaje por Daniel »

Chema, una de las cosas sobre la cual pensaba hablar más adelante y sobre la cual creo que nadie ha hecho un tutorial avanzado de ajustes como los que comentamos aquí son los puentes tipo Floyd Rose. Está claro que un puente Fender vintage también lleva palanca pero, al estar "más asociada" a los tipo Floyd creo que será mejor comentarlo en bloque, como parte de ello. Prometo hacerlo, no sé cuándo, pero llegaré. :jiji: ;)
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Cuyass
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Mensaje por Cuyass »

sobre el tema de bajar una parte del cordal,la de las cuerdas finas o las gordas,eso es casi imposible en un buen cordal,porque apenas admite diferencias.
Dicho de otra manera,es comun que cuando bajas o subes el cordal de una LP,tengas que ir dando una vuelta a un tornillo y acontinuacion otra en el otro tornillo.Si no lo haces asi,llega pronto un momento en el que no puedes bajar o subir de un solo lado.

Las "U" de la pieza del cordal que entran en los soportes-tornillos,tienen casi el mismo grosor que el hueco en el que se alojan,por lo que ese ajuste de alturas "distintas" no es posible.

Esto no ocurre con las stratos y demas guitarras con esos puentes ,donde puedes poner cada cuerda a la altura que te apetezca,con solo subir o bajar las selletas de cada cuerda.

Digo........
***********************
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Pedro Vecino
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Mensaje por Pedro Vecino »

tbs escribió:Segun la propia fender en la sexta cuerda pulsando en el primer traste y en el ultimo se debe encontrar una altura de .2540mm entre la parte superior del traste y la inferior de la cuerda.
Pero eso es lo de domio publico y aqui estamos hablando de ajustes avanzados. En ese terreno solo puedo escuchar a los que saben de eso.
Esas medidas no sirven de nada, Tbs. Para empezar, es más que común encontrar diapasones con relieves diferentes (diferentes curvas en ambos perfiles), otras veces, un relieve que se centra en un segmento de toda su longitud y mil variantes más.
El efecto en el sonido (si denso y sólido o hueco) es dependiente además del calibre. Unas cuerdas fuertes pueden permitir menor relieve manteniendo la solidez y aportanto viveza.
En Les Paul, por ejemplo (una guitarra que debe sonar muy uniforme tanto en el balance entre cuerdas como a lo largo de la escala) un relieve bajo tiende a producir un carácter metálico y hueco en el sonido, y -esto es común a todas las guitarras-: un relieve excesivamente pronunciado, además de hacer la puñeta por otros lados, altera la transición en la afinación y resta viveza y sustain al instrumento.

Más variantes: el relieve, junto al calibre debe ser dependiente -además de la altura e inclinación- del arco del puente. Es común que los ABR o Nashville no tengan un arco (aunque no tenga por qué tener idéntico radio al del diapasón) que guarde simetría con el radio del mástil. Es usual encontrar escalones. Si por ejemplo, una segunda cuerda tiene una caída en el arco, el ajuste de relieve no tendrá el mismo efecto en ella, por lo cual, es mejor antes de tocar alma ninguna preparar el arco en el puente, y antes de ello, por supuesto llegar a un acercamiento a la altura e inclinación estimadas junto a una octavación de referencia (la octavación es capaz también de alterar el arco si el punto de partida está alejado del final).
Junto a esto, va el ajuste de cejuela: no se debe hacer sin examinar primero el relieve ya que se corre el riesgo de que si este es excesivo, la cejuela quede inútil cuando se corrija.
Y queda la octavación, que es un mundo de posibilidades para responder a necesidades que crea el instrumento. Por decir alguna: las variables entre octava/quinta (19 traste) /segunda octava...
En fin, que ajustar una guitarra se compone de seis u ocho factores que hacen imposible determinar de antemano la fórmula, y menos las medidas. Todo va encadenado y es completamente dependiente. Yo parto de la base que el ajuste ideal lo marca el propio instrumento en contraposición a lo que suponemos como ideal. Se trata de valorar esos límites encontrando un equilibrio entre "lo que se pide" y "lo que se recibe". Saludos
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Daniel
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Mensaje por Daniel »

Cuyass escribió:sobre el tema de bajar una parte del cordal,la de las cuerdas finas o las gordas,eso es casi imposible en un buen cordal,porque apenas admite diferencias.
Dicho de otra manera,es comun que cuando bajas o subes el cordal de una LP,tengas que ir dando una vuelta a un tornillo y acontinuacion otra en el otro tornillo.Si no lo haces asi,llega pronto un momento en el que no puedes bajar o subir de un solo lado.

Las "U" de la pieza del cordal que entran en los soportes-tornillos,tienen casi el mismo grosor que el hueco en el que se alojan,por lo que ese ajuste de alturas "distintas" no es posible.

Esto no ocurre con las stratos y demas guitarras con esos puentes ,donde puedes poner cada cuerda a la altura que te apetezca,con solo subir o bajar las selletas de cada cuerda.
Daniel J. García escribió:Si subimos el cordal por el lado de los bordones, éstos se pueden suavizar un poco, liberando tensión. Me refiero a subirlos levemente respecto al lado agudo, lo suficiente para que no pierdan tono pero sean más tocables.
Lo que no puedes es dejar 1 centímetro entre los dos tornillos, me refiero a pequeñísimas distancias dentro del margen que hay: jugando con eso, la acción del puente en sí y el ángulo global del cordal se adecuan las tensiones.

Aunque no se vea bien del todo por la distancia, en esta Les Paul parece que el cordal no está absolutamente igual en ambos lados, aunque, en este caso, parece que se lo tienen puesto más bajo de graves que de agudos:

Imagen

Sobre el tema de las tensiones viene al pelo el tema de los ajustes de mástil y alma, hay partidarios de un relieve más o menos pronunciado, otros lo prefieren recto como una flecha, etc. A ver si me deslío algo y nos ponemos con todo, que queda mucho por comentar (y eso que estamos haciéndolo más o menos global).

:ciao:
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Daniel
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Mensaje por Daniel »

Antes de seguir y ya que vamos a entrar próximamente en los ajustes de mástiles: uno de los problemas principales que tienen muchísimos guitarristas es el conflicto acción-trasteo. O sacrificamos tocabilidad en favor de un buen sonido o caemos en las garras de las picudas del creador de Mortadelo y Filemón ( :jiji: ). Está claro que tener las cuerdas altas significa tener un buen tono pero a ver quién es el guapo de ponerlas a lo SRV. ¿Necesariamente hay que irse a radios 16, 17 o más allá? ¿Se puede tocar con una Strato en plan "ligados a lo jolsguor"?

Esto es así hasta el punto de que hay gente que deja de tocar con determinadas guitarras, no las soportan y acaban aburridos. Hay que partir de la base de que, con un buen ajuste y de eso trata el topic desde el principio, se pueden hacer verdaderas virguerías. Mirad estas imágenes y decidme si esta Strato tiene pinta de cómoda o de "rompededos":

Zona de la cejuela:

Imagen

Traste 17:

Imagen

Vista general de la acción:

Imagen

Muchos casi sueñan con un setup así en una Strato o Tele y, currándoselo un poco el luthier y sobre todo si es bueno, se puede hacer sin problema. En este caso y en líneas generales se trata de: cuerdas del .009, radio 9'5", mástil recto y acción de aproximadamente 1.6 milímetros medidos en el traste 17. ¿Puede sonar no ya bien, sino simplemente sonar ( :jiji: ) una Strato con ese setup? Pozi, es ésta de aquí:

Strat Setup

Y os aseguro que suena bastante desahogada y corta como pocas las mezclas, la ven llegar el bajo y la batería y salen por patas... :jiji:

Seguiremos. ;)
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Mensaje por Carteyano »

La hostia puta, que ajuste.

Coño, donde vives que te lleve mis guitarras.
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Mensaje por Jabato »

Convendras conmigo mi querído amigo que ese ajuste que tienes en esa Strato y a simple vista, esta hecho para una pulsación muy poco agresiva de la mano derecha.

Habría que pillarla entre las manos pero también hay que tener en cuenta en esto de los ajustes, no hay nada mejor que hacerselo para uno mismo.

A mi me resultaria que a cada golpe de pua la cuerda se apagaria inmediatamente al vibrar sobre el traste y me sonaría totalmente muda.

No quiero decir con eso que sea un mal ajuste para nada, solo queria hacer la observación de que el ajuste va en función de como actua uno sobre la machine.

Yo tiendo a ajustar mis guitarras con el palo recto casi del todo, digamos que rozando el limite donde pierde la curvatura suficiente para dejar sonar las notas, por lo que que parece en la foto y no se si estaré equivocado a esa guitarra le han hecho el viejo truco de rebajarle la cejuela para acercar mas las cuerdas en esa parte, suele dar buen resultado el problema que yo tenñía con eso era que cuando sacudía las cuerdas al aire sobre todo las más graves aquello era el sonido de la lata contra el hierramen :mrgreen:

Ajustar una guitarra tipo Strato es sencillo, no tiene demasiadas complicaciones teniendo unas ligeras nociones de lo que uno esta haciendo,y sobre todo si es de las modernas de radio 9,50 (las otras para su padre) :mrgreen: con un poco de practica y demás en varios días te la puedes dejar muy bien, lo digo sobre todo porque el palo de las fender en general es una castaña y se mueve más que los precios, menos la relic que he tenído el resto de los palos una cosa mala de verdad.
Última edición por Jabato el 14 Feb 2006, 23:38, editado 1 vez en total.
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Mensaje por Daniel »

Desde luego este tipo de ajuste no es para pegarle fuerte en plan Pete Townshend pero también te digo, le tienes que dar realmente fuerte para que algo se oiga por ahí, no es extra-extra-light, de verdad. Si tengo un hueco estos días grabaré algo en vídeo para que veáis, digamos, los márgenes de pulsación que admite este ajuste. Pero has dado en el clavo, el ajuste empieza por conocerse a uno mismo. ;)
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Jabato
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Mensaje por Jabato »

Es que es fundamental, yo antes cuando me gastaba pasta en los Luthieres para que me ajustaran las guitarras, me di cuenta de que lo hacían a su gusto o en su defecto de un modo general y aseptico para quedar bien, vamos que no me convencían ni chicha ni limonaaa :mrgreen:

así qur le perdi el miedo a la tuerca de la barra, me organice de llaves allen y de todos los asuntos y palante, recomiendo esta cosita que ayuda bastante, aunque ya una vez pillado el rollo lo haces de oido.


http://www.stewmac.com/shop/Tools/Measu ... ml#details

creo que podríamos montar un tallercico para ajustarle las guitarras a los foreros, porque he visto cada una que da miedo :mrgreen: mucha guitarra de Boutique mucho ampli de Boutique, pero la guitarra está como el arco de guillermo tell para tirar flechas, o mas pegada que los palominos en los calzoncillos de un Legionario (lo digo con cariño)

Ajuste barato 30 euros la guitarra, very very Klander y regalamos puas hard Klander que tengo por aquí una saca en algun rincón.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Daniel
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Mensaje por Daniel »

Yo me pillé un par de reglas metálicas de las que traen también pulgadas y empiezan con el cero en un extremo. Es curioso, se supone que las tienes que pillar fuera y me las encontré hace años en El Corte Inglés, desde entonces no las he vuelto a ver ni allí ni en ningún sitio. :shock:

Lo fundamental es perderle el miedo al asunto pero, claro, siempre teniendo una base de conocimiento, una cosa es meterle mano la primera vez con una buena base y otra diciendo "huy, ¿y esto pa'qué es?" Los luthieres eso mismo, suelen darle un ajuste "para que le suene bien a varias personas" y, claro, no se le saca el partido a la guitarrica. Yo me las he ajustado desde siempre y es la única forma de aprender, ajustando guitarras. Hace poco, ajustando una, me hizo gracia cómo venía: estaba más apretada que los tornillos de un submarino, supongo que "ajustar" para su dueño tiene también otra acepción distinta en el diccionario que ésta. Venía tan, tan "ajustada" que no había forma de soltar las silletas del Floyd o los tornillos de la cejuela, por ejemplo. Estaba bien, bien "ajustada". :burla: :jiji:
Pedro Vecino
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Mensaje por Pedro Vecino »

Siento discordar pero con esos ajustes esa guitarra sólo puede sonar acariciándola, y sonará la guitarra, no el músico, ya que la expresividad que puede permitir es mínima para quien logre acomodarse a ella y nula para el resto. Me permito citar un párrafo de mi post anterior que guarda directa relación con eso:
Parto de la base que el ajuste ideal lo marca el propio instrumento en contraposición a lo que suponemos como ideal. Se trata de valorar esos límites encontrando un equilibrio entre "lo que se pide" y "lo que se recibe".

En ese caso, desde mi punto de vista, el desequilibrio es patente: se pide mucho y se recibe poco. Saludos
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Henry
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Mensaje por Henry »

Pues yo siento discrepar Pedro, me parece mucho generalizar tu afirmación, esa muestra que ha puesto Daniel suena de puta madre y es el ejemplo perfecto de que una acción baja en buenas manos no sacrifica tono.

Creo que por lo general la musicalidad del guitarrista, (hablo de un nivel alto), se suele imponer a la "tocabilidad" del instrumento.
Saludos. ;)

P.D: Daniel, precioso el sonido sobre todo con la saturación.Imagen
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Daniel
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Mensaje por Daniel »

Sacado de la web del calvo cromado: :jiji:

Low and even, that's how Joe likes his string height. The measurement from the top of the 12th fret to the bottom of each string is just over 2/64". There are reasons for this.

This is low!

For the two handed technique Joe needs low and even action. Meaning the string height cannot change much over the length of the fingerboard. If there is too much change in height over the length of the fingerboard it would be like playing a piano with random key sensitivity and size. He wants to be able to push down any string anywhere on the neck with equal pressure to sound the note.

What Joe has pointed out is that when the guitar is set up correctly for his style the strings compress as oppose to buzz the harder there hit. He also found that this compression happens best for him with the .09 to .042 gauge strings. For the record he uses D'Addario.


Si no me falla la calculadora, 2/64" son 0.8 mm. aproximadamente medidos en el traste 12 y trata de mantener esta distancia más o menos por igual a todo lo largo del diapasón. Aun suponiendo que suba un poco en el traste 17 -que es donde yo la he medido en esa Strato- podría estar la cosa en torno a 1 mm. Todavía hay más de medio milímetro de diferencia, la que yo os he enseñado está más alta. Pero hay una cosa a tener en cuenta: partimos de la base de un mástil prácticamente perfecto y los trastes absolutamente en su estado ideal. Así sin problemas.

Pero vamos, intentaré grabar las caricias en vídeo, no problemo. ;)
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Jabato
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Mensaje por Jabato »

La musicalidad de Paco de Lucia, jamás sería la misma en una Guitarra
china de 200 Euros, y sino que venga Camarón y lo vea................
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